Ручні та напівавтоматичні режимифотоапарата, на відміну від режимів сценарію зеленої зони, дозволяють фотографу використовувати ресурси камери максимально ефективно. З технічного боку, у всіх програмах роботи камера завжди керується принципом взаємозамінності параметрів експозиції.
Автоматичні режими роботи
У режимах «зеленої зони» більшість параметрів камери недоступні для редагування, і камера працює за закладеною в неї програмою, з мінімально можливими налаштуваннями, доступні користувачеві. Відома фраза «У зеленій зоні камера працює на 30 відсотків від своїх можливостей» з'явилася неспроста — не дивлячись на всю доступність меню ЦЗК у сценарних режимах, найчастіше якість зображення в них не викликає захоплення, оскільки програма фотоапарата, сама по собі, без можливості підстроювання, далека від ідеалу.
Перемикання режимів здійснюється поворотом основного диска керування камери. На диску нанесені піктограми, які відповідають режиму.
на дзеркальних фотоапаратах Canon режимів зеленої зони кілька:
- Портрет. У цьому режимі камера намагається виставити діафрагму об'єктива максимально відкрите значення, оскільки це дозволяє відмінно відокремлювати об'єкт зйомки від фону.
- Краєвид. У пейзажній фотозйомці використовується велика глибина різкості (значення діафрагми f/5,6) при витримці, що дорівнює не менше 1/фокусної відстані об'єктива.
- Спорт. Як правило, спортивний режим має на увазі під собою зйомку об'єктів, що рухаються. При ручному керуванні параметрами підбирається максимально коротка витримка і діафрагма, що дозволяє відокремити фон від об'єкта в цих умовах. Камера в автоматичному режимі на додаток підключає режим стеження за об'єктом.
- Без спалаху. Зйомка в автоматичному режимі, з відключеним спалахом (рекомендується застосовувати у музеях, зоопарках).
- Нічний портрет. Довга витримка на відкритій діафрагмі та високому значенні ISO. Через можливу тряску краще використовувати стабілізацію (штатив, і т.п.)
- Автоматичний. Автоматичний режим зйомки. Фотокамера за програмою, залежно від поточних умов освітлення, вирішуватиме сама, яку експопару підібрати. Дуже сумнівний режим щодо якості на виході, особливо, якщо зйомка ведеться в JPEG.
- Макро. У режимі макро камера намагається збільшити глибину різкості, зйомка ведеться на мінімально можливу віддаленість від об'єктива (не менше мінімальної дистанції фокусування).
- Користувальницький творчий режим (CA). У цьому режимі камера дозволяє додатково змінити атмосферу зйомки (тонувати зображення). В іншому, такий самий автомат.
Ви можете використовувати ці режими на самому початку свого фотографічного шляху, про них добре розказано в назвах режимів, а можете спробувати розібратися з налаштуваннями камери, і почати робити технічно досконаліші знімки.
Ручні та напівавтоматичні режими
Ручні та напівавтоматичні режими роботи фотоапарата це також програми, закладені у фотоапарат. На відміну від сценарних режимів, мають б обільша кількість керованих параметрів, і використовуються завдяки цьому в різних умовах фотозйомки. Таких режимів небагато:
- Пріоритет діафрагми (Aperture Priority, Aperture Value - A, Av)
- Пріоритет витримки (Shutter Priority, Time Value - S, Tv)
- Програмний автомат (Program AE - P)
- Ручний режим (Manual Mode - M)
- Режим зйомки «від руки»
У ряді сучасних камер також є режими фотоапарата, в яких зберігаються всі встановлені користувачем параметри (Custom, C1, C2, C3).
Пріоритет діафрагми (A, Av)
У цьому режимі фотографу доступна зміна діаметра отвору діафрагми об'єктива. Камера підлаштовує потрібну витримку, виходячи з поточного значення діафрагми. Цей режим зазвичай застосовується для контролю за глибиною різкості на зображенні. Наприклад, під час зйомки портретів.
На більшості дзеркальних камер Canon режим пріоритету діафрагми зручний для використання мануальної оптики.
Пріоритет витримки (S, Tv)
У цьому режимі камера підбирає значення діафрагми, виходячи із встановленої фотографом витримки. Використовувати можна, наприклад, при зйомці об'єктів, що швидко рухаються (птахи, автомобілі, і так далі), або навпаки, при необхідності надовго відкрити затвор (зйомка зоряного неба зі штатива). Також пріоритет витримки застосовується в умовах динамічного освітлення, і коли немає потреби (або можливості) думати про глибину різкості.
Фотографія, знята у пріоритеті витримки. Canon 1Ds та Юпітер-37А
Програмний автомат (P)
У програмному автоматі камера працює майже як у автоматичному режимі. Відмінність у тому, що є можливості зміни комбінації експопари, виставлення параметрів експозаміру, світлочутливості. Також доступне введення експокорекції.
Програмний автомат може бути незручний тим, що позиція камери часто відрізняється від позиції користувача: при зйомці, наприклад, об'єктів, що рухаються, автоматика часто виставляє експозицію на один-три стопи нижче, ніж потрібно, оскільки розрахунок ведеться виходячи з даних про освітлення, а не того, що відбувається навколо 🙂
Програмний автомат, в принципі, дозволяє робити хороші кадри.
Ручний режим (M)
У ручному режимі камери фотограф може грати налаштуваннями як йому це необхідно - доступна зміна витримки, діафрагми, режиму експозаміру, світлочутливості матриці, експокорекції, та інших. Камера відображає лише покази експонометра.
Ручний режим зазвичай використовується у складних для електроніки умовах. Наприклад, коли всі можливі методи виміру експозиції не приносять належного результату, або необхідно зробити фотозйомку об'єкта, що рухається, з дуже малою глибиною різкості. Ну, чи у нічній зйомці.
Зйомка виконана в ручному режимі.
Режим зйомки «від руки»
Режим зйомки від руки (BULB) – режим керування затвором камери вручну. Використовується, наприклад, при зйомці зоряного неба, або в інших ситуаціях, коли ручне керування затвором необхідне. У цьому режимі затвор відкривається натисканням кнопки спуску, а закривається при звільненні. Раніше в плівкових камерах цей режим застосовувався для роботи з лампами-спалахами, що не синхронізуються, від того і назва — BULB (лампа).
Також зустрічаються
A-DEP- Режим контролю глибини різкості. Користувач кнопкою на тілі фотоапарата (зазвичай це кнопка DOF) вказує точки «звідки» і «доки» для встановлення глибини поля, а камера вже «підганяє» параметри експопари. Режим зустрічається у цифрових дзеркальних камерах Canon EOS Digital. У цьому режимі також є експокоригування.
Sv— режим пріоритету світосвічності. Працює як програмний автомат, лише фотоапарат виставляє ще й світлочутливість матриці.
TAv— режим пріоритету експозиції. У ньому фотокамера підбирає необхідну світлочутливість матриці, виходячи зі встановлених користувачем параметрів експозиції/
Режими Sv та TAv зустрічаються в камерах Pentax. У Canon і Nikon вони не використовуються, оскільки є можливість автопідстроювання світлочутливості (параметром Auto ISO) у будь-якому з напівавтоматичних режимів.
Які режими фотоапарата використовувати
Як ви, мабуть, зрозуміли, — універсальних режимів не буває. Найуніверсальніший режим – це досвід фотографа. А досвід, як відомо, приходить через вивчення теорії та практики. Однак, з точністю до 146 відсотків можу вас запевнити, що виходячи із «зеленої зони», і трохи потренувавшись, вам згодом захочеться перезняти все те, що ви «наймали» на автоматі.
Ставте запитання в коментарях.
Навіть найдосвідченіший фотограф може іноді використовувати запрограмовані режими, щоб зосередитися на знімку, а не на розрахунку експозиції, і не прогаяти шанс зробити чудовий знімок. Але якщо ви новачок у фотографії або хочете розширити свої навички за межами режиму Авто, почніть з того, щоб залишити зону зеленого квадратика.
Коли ви налаштовуєте камеру, щоб зробити знімок, є чотири основні результати на вибір: велика глибина різкості, мала глибина різкості, розмитий рух або заморожений рух. Як дізнатися, які режими використовувати, щоб отримати бажаний результат у фотографії? Давайте подивимося.
Авто (Зелений квадратик)
У режимі Авто камера автоматично встановить для вас витримку, діафрагму, ISO, баланс білого і навіть вбудований спалах.
Переваги: це чудовий варіант для новачків – але не стаєте залежним від нього! Використовуйте його лише до того часу, поки не навчитеся налаштовувати камеру самостійно.
Недоліки: у певних умовах освітлення автоматичні налаштування можуть призвести до небажаного результату. Наприклад, портрет, зроблений під час контрового освітлення, відображатиме лише силует. В умовах низького освітлення зображення може вийти розмитим і зернистим; також камера може вибрати використання вбудованого спалаху, щоб додати трохи світла, і багато моделей фотокамер не мають функції вимкнення спалаху, якщо ви не бажаєте його використовувати.
Коли використовувати: щоразу, коли ви використовуєте свою камеру як компактну, це ваш режим.
Цей портрет був навмисне зроблений на сонці в режимі Авто. Камера проробила гідну роботу з налаштування експозиції, але все ж таки знімок на 1/2 кроку недоекспонований. Налаштування авто експозиції такі: витримка 1/250 сік., діафрагмаf/6.3, ISO 100.Якщо витримка іISOприйнятні, то діафрагму можна, можливо було б зменшити і зробити фон менше відволікаючим.
Програмний режим(P)
У програмному режимі камера автоматично встановить витримку та діафрагму, але дозволить вам вибрати ISO, баланс білого, компенсацію експозиції та спалах.
Переваги: це великий наступний крок для новачка, який хоче мати трохи більше контролю над своєю камерою та покращити фотографії.
Недоліки: як і в режимі Авто, певні умови освітлення можуть призвести до непередбачуваних результатів у зв'язку з частково автоматичними налаштуваннями, які іноді дають результати на волю випадку.
Коли використовувати: Використовуйте цей режим, якщо хочете зробити крок у бік повного освоєння контролю над налаштуваннями камери.
Пріоритет витримки(TV – Canon) (S – Nikon)
У режимі Пріоритету витримки вибираєте витримку та ISO, а камера автоматично встановить відповідну діафрагму для правильної експозиції.
Переваги: відмінно підходить для захоплення замороженої дії та розмитого руху об'єктів, що рухаються.
Недоліки: у цьому режимі ви керуєте витримкою, тому будьте уважні з діафрагмою, яку камера вибере для правильної експозиції. Тут також має значення, який ви використовуєте об'єктив. Деякі камери можуть знімати на дуже короткій витримці, але якщо об'єктив не має достатньо великої діафрагми, зображення буде недоекспонованим. Наприклад, якщо ви фотографуєте на витримці 1/4000 сек., і правильна експозиція потребує діафрагми f/2.8, але у вашому об'єктиві вона максимально розкривається на f/3.5, зображення буде недоекспонованим.
Коли використовувати: використовуйте цей режим, коли потрібно керувати рухом об'єкта, який фотографуєте. Використовуйте коротку витримку, якщо хочете зафіксувати рух, або довгу витримку, якщо хочете розмити рух. Цей режим також корисний при використанні великих мм об'єктивів, коли вам потрібно встановити коротку витримку, щоб запобігти розмиттю зображення через тремтіння камери.
Використовувався режим Пріоритет витримки з витримкою 1/8 сек., щоб розмити воду, що швидко рухається.
Заморожування дуже швидкого руху- 1/3000 сек.
Спортсмени у русі- Від 1/500 до 1/1000 сек.
Птахи в польоті- Від 1/1000 до 1/2000 сек.
Люди, що йдуть- 1/250 сек.
Панорамування об'єктів, що рухаються- Від 1/30 до 1/125 сек.
Розмивання води, що швидко рухається- 1/8 сек.
Розмивання води, що повільно рухається- 1/2 сек.
Пріоритет діафрагми (AV – Canon) (A – Nikon)
У режимі Пріоритет діафрагми вибираєте діафрагму та ISO, а камера автоматично встановить відповідну витримку для правильної експозиції.
Переваги: крім Ручного режиму (наступний параграф), Пріоритет діафрагми є найбільш популярним режимом серед фотографів, в основному тому, що він дає можливість контролювати, що буде у фокусі, а що ні. І в більшості випадків елемент, який знаходиться у фокусі, робить фото успішним або приреченим на провал.
Недоліки: в умовах поганого освітлення камера може вибрати дуже довгу витримку, що призведе до розмиття зображення як через рух об'єкта, так і тремтіння камери.
Коли використовувати: використовуйте цей режим, коли хочете контролювати глибину різкості зображення. Чим більше діафрагма, тим більше світла потрапить на сенсор камери і тим менше буде глибина різкості. І навпаки, що менше діафрагма, то менше світла потрапить на сенсор, і тим більше буде глибина різкості. Майте на увазі, що зміна діафрагми впливатиме на швидкість витримки. Більше світла великої діафрагми приведе до короткої витримки, а менше світла маленької діафрагми – до довгої.
Встановлено режим Пріоритет діафрагми, щоб збільшити глибину різкості.
Краєвиди- f/8 або вище для більшої глибини різкості
Портрети– велика діафрагма (f/2.8) для малої глибини різкості та розмитого заднього плану
Макро– f/8 або вище для більшої глибини різкості
Ручний режим (M)
Ручний режим дозволяє змінювати як витримку, і діафрагму незалежно друг від друга. Камера не робить жодних автоматичних налаштувань. Вбудований експонометр камери вкаже вам, яка експозиція буде правильною, але ви можете повністю контролювати встановлення витримки та діафрагми окремо, щоб досягти тієї експозиції, яка буде правильною для задуманого вами знімка. Перед використанням ручного режиму рекомендується добре вивчити трикутник експозиції (витримка, діафрагма та ISO) і як вони вплинуть на зображення.
Переваги: цей режим дає вам повний контрольнад зображенням, яке ви створюєте.
Недоліки: коли цей режим дає безліч творчих можливостей, вам слід бути обережним і весь час перевіряти експозицію кожного зображення, особливо в умовах швидкої зміни освітлення.
Коли використовувати: після того, як ви навчитеся використовувати цей режим, його ефекти та результати налаштувань, а також як вони працюють разом, ви будете використовувати цей режим практично завжди.
У ручному режимі була використана маленька діафрагма, щоб контролювати ГРІП, і довга витримка, щоб розмити рух води.
Режим Сцени
Режим Сцени дуже схожий на Авто. Ви вибираєте сцену, а камера задає параметри, оптимальні для заданого сценарію. Різні моделікамер можуть мати різні сцени, але перераховані тут найбільш популярні:
Спорт– камера збільшить ISO та використовує коротку витримку, щоб захопити рух.
Краєвид- Камера використовує маленьку діафрагму, щоб максимально збільшити глибину різкості; спалах також може бути вимкнено.
Портрет– камера використовуватиме велику діафрагму, щоб задній план був поза фокусом. Деякі моделі камер використовують розпізнавання облич у цьому режимі.
Макро– камера вибере маленьку діафрагму, щоб дати таку велику глибину різкості, наскільки це можливо.
Переваги: як і в Програмному, цей режим Сцен є переважно стартовою точкою для новачків і зазвичай дають найкращий результат, ніж зйомка в режимі Авто.
Недоліки: ці налаштування зазвичай дають бажаний результат, але іноді він може відрізнятися і бути ненадійним.
Коли використовувати: режим Сцени може бути наступним крокомдля новачків після режиму Авто, використовуйте його як відправну точку, для вивчення своєї камери, як вона влаштована, та покращення своїх навичок у фотографії.
Так який режим найкращий?
Який режим використовувати залежить лише від вас. Але якщо ви вибираєте Авто, Сцена або Програмний режими та хочете покращити свої фотографії, вивчіть, як встановити правильну експозицію, засновану на витримці, діафрагмі та ISO; це допоможе вам зробити правильні налаштуваннята створити гарні фотографії. Для професійних фотографів двома найбільш популярними режимами є Ручний та Пріоритет діафрагми. Але пам'ятайте, що фахівці теж колись були новачками. Тому насолоджуйтесь своїм досвідом у фотографії, незалежно від того, який режим ви вибрали!
© 2013 сайт
Сьогодні будь-який цифровий фотоапарат пропонує фотографу лякаючу різноманітність режимів зйомки. З огляду на те, що інструкції до фотоапаратів описують особливості та призначення того чи іншого режиму досить туманно, фотолюбителю-початківцю буває складно визначити, які режими і справді корисні, а які суть маркетингова нісенітниця. В результаті, багато хто або плюють на все і знімають виключно в режимі AUTO, не намагаючись копати глибше, або ж, повіривши авторам інструкції, намагаються використовувати вузьколобі сюжетні режими (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро і т.д.), не підозрюючи, що доклавши мінімум розумових зусиль, можна досягти набагато більш гнучкого та повного контролю над камерою без будь-якого збитку для власного комфорту.
| Canon | Nikon | Sony |
Розуміння режимів цифрового фотоапарата – це найпростіше з того, чого вам як фотографу слід навчитися. Якщо ви знайомі з поняттями витримка і діафрагма, то вам не важко розібратися і з режимами зйомки.
Основні режими визначення експозиції
Починаючи з 80-х років минулого століття, стандартними для більшості фотокамер є чотири режими: програмний режим ( P), режим пріоритету діафрагми ( Aабо Av), режим пріоритету витримки ( Sабо TV) та ручний режим ( M). На подвір'ї XXI століття, але нічого важливо нового виробники фотоапаратів так і не придумали. Використовуючи класичну четвірку, як і раніше, можна зняти все, що завгодно. Інші режими (за рідкісним винятком) – від лукавого.
Програмний режим
P- Program auto. Програмний автомат або режим програмної лінії - це не тільки найбільш переважний режим для фотолюбителя-початківця, але і цілком прийнятний вибір для досвідченого фотографа, особливо в ситуаціях, коли знімати доводиться в поспіху.
У програмному режимі камера самостійно встановлює відповідне поєднання діафрагми та витримки відповідно до умов освітлення та чутливості ISO (див. Світлові та експозиційні числа). За замовчуванням використовується наступний ряд комбінацій: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 і т.д. у межах діапазону діафрагмових чисел конкретного об'єктива та діапазону швидкостей затвора конкретної камери. Зрозуміло, можливі проміжні значення виду: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 і т.д., оскільки значення як витримки, так і діафрагми змінюються зазвичай з кроком в третину ступеня.
Для зменшення або збільшення експозиції щодо запропонованої автоматом служить функція експокоригування або компенсації експозиції. Наприклад, при контрастному освітленні на багатьох фотоапаратах доводиться зменшувати експозицію на 1/3 або 2/3 ступені, щоб уникнути перетримки у світлах, а під час зйомки зимових сцен експозицію слід збільшувати, щоб сніг не вийшов на фотографії сірим. Зазвичай експокорекція керується спеціальною кнопкою (+/-) у поєднанні з головним диском керування. Ще зручніше, коли для експокорекції передбачено окремий диск.
Особливістю відмінних фотокамер є можливість здійснювати зсув програми, тобто. вибирати еквівалентні поєднання діафрагми та витримки для отримання однієї і тієї ж експозиції відповідно до закону взаємозамісності.
Наведу приклад. Типова експозиція у сонячний день досягається експопарою f/8*1/250 при ISO 100. За принципом взаємозамісності ту саму експозицію можна отримати, використовуючи будь-яку з наступних комбінацій: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Повертаючи відповідний диск, ви можете зрушувати програму або убік великих значеньдіафрагми та більш довгих витримок, або у бік більш коротких витримок та менших значень діафрагми. Така програма називається гнучкою.
Чутливість ISO в програмному режимі встановлюється або вручну, або автоматично, залежно від ваших уподобань та можливостей камери.
Пріоритет діафрагми
A– Aperture priority або Av– Aperture value. Режим пріоритету діафрагми заслужено любимо багатьма фотографами. У цьому режимі ви самостійно встановлюєте потрібне значення діафрагми в межах діапазону, обмеженого конструкцією об'єктива, а камера автоматично підбирає до нього відповідну витримку. Експокорекція в даному випадкувпливає також на витримку, як у єдину змінну в експопарі.
Більшість моїх робіт знято саме у режимі пріоритету діафрагми. Ручне керування діафрагмою означає повний контроль над глибиною простору, що різко зображується, що вкрай зручно як при зйомці пейзажів, коли глибина різкості повинна бути максимальною, так і при портретній зйомці, коли хочеться візуально відокремити об'єкт від фону за допомогою малої ГРІП. Крім того, від діафрагми залежить загальна різкість зображення і тому тримати під наглядом настільки важливий параметр дуже бажано.
Пріоритет витримки
S- Shutter priority або TV– Time value. Режим пріоритету витримки є протилежністю пріоритету діафрагми. У цьому випадку ви встановлюєте саме витримку вручну, а діафрагму вибирає камера. Пріоритет витримки буває корисним, коли необхідно обмежити мінімальну швидкість затвора, щоб не допустити змаза при зйомці об'єктів, що швидко рухаються.
В цілому ж, цей режим менш зручний і універсальний, ніж пріоритет діафрагми, оскільки, по-перше, варіації витримки не так помітно позначаються на зображенні, як зміна діафрагми, а по-друге, внаслідок того, що діапазон діафрагмових чисел помітно вже діапазону швидкостей затвора, камера, перебуваючи в режимі пріоритету витримки, часто впирається у граничні значення діафрагми, що виливається в недотримку чи перетримку кадру. До речі, обмежити мінімальну швидкість затвора тепер зазвичай можна через налаштування автоматичної установкичутливість ISO.
Ручний режим
M- Manual. Ручний режим має на увазі, як неважко здогадатися, ручне встановлення як діафрагми, так і витримки. Експонометр камери продовжує при цьому працювати, визначаючи правильну з його погляду експозицію, але його показання носять у ручному режимі лише рекомендаційний характер.
Ручний режим підходить для неспішної роботи в студії (особливо з імпульсним світлом), коли освітлення залишається незмінним від знімка до знімку, і ви краще за свій фотоапарат знаєте, яка експозиція вам потрібна. Також ручний режим може стати в нагоді в специфічних ситуаціях, коли експонометр може поводитися неадекватно, наприклад, при зйомці нічних пейзажів зі зоряним небом. Ще одна область застосування ручного режиму – зйомка панорам, оскільки в даному випадку зазвичай потрібна строго однакова експозиція для всіх кадрів, що склеюються надалі, а в автоматичних режимах завжди можливі деякі її коливання.
У всіх чотирьох класичних режимах фотографу доступний повний спектр налаштувань експозаміру, чутливості ISO, балансу білого кольору, автофокусу, спалаху, стилів зображення тощо. Цим вони вигідно відрізняються від мильничних режимів, про які йтиметься нижче.
Режим AUTO
Повністю автоматичний або зелений режим представлення не потребує. Тут про все думає камера. Не тільки витримка і діафрагма, а й автофокус, спалах, баланс білого, словом, все рішуче перебуває під її контролем. Хіба що на кнопку сама не натискає... Хоча вже й у цьому напрямі роботи ведуться.
Найчастіше режим AUTOдоповнено практично ідентичним йому режимом «Без спалаху».
Послухайте доброї поради: якщо ви досі знімаєте в режимі AUTO, то спробуйте хоча б як експеримент перейти на програмний режим ( P). Ви абсолютно нічого не втратите, зате зможете свідомо варіювати ступінь автоматизації знімального процесу, тобто. самостійно вирішувати: які параметри залишити на відкуп камері, а які особисто проконтролювати. Вже один доступ до експокорекції дозволить вам значно підвищити якість ваших знімків, звівши нанівець помилки експонометра. Додайте до цього управління балансом білого та стилями зображення та ваші фотографії засяють абсолютно новими фарбами.
Сюжетні режими
Сюжетні режими є, на жаль, майже в кожному фотоапараті, крім хіба що суворих професійних моделей. Ці програми покликані полегшити життя фотоаматора при зйомці набору стандартних сцен, але насправді мильничні режими тільки заплутують новачка. Якщо сюжетних режимів у камері так багато, що вони не поміщаються на диск, їх зазвичай ховають під загальним написом SCENEабо SCN.
Я повинен торкнутися найпоширеніших сюжетних програм, щоб показати вам, що ніякого чаклунства в них немає, і що по суті вони є лише функціонально неповноцінними похідними від класичних режимів визначення експозиції.
Портрет
У портретний режимкамера лише встановлює діафрагму об'єктива на максимум (мінімальна кількість діафрагми), щоб досягти малої глибини різкості і розмити задній план. Якщо програма називається "Нічний портрет", то спалах буде працювати в режимі повільної синхронізації.
Краєвид
А тут, навпаки, камера прагне прикрити діафрагму, щоб всі об'єкти, що знімаються, опинилися у фокусі. Крім того, у пейзажному режимі неприпустимо використання спалаху, хоча, на мій погляд, спалах, що заповнює, для підсвічування переднього плану – справа не остання навіть у пейзажній зйомці.
Спорт
Для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, таких як спортсмени або діти, камера відкриває діафрагму і рішуче піднімає чутливість ISO, щоб забезпечити достатньо високу швидкістьзатвора.
Макро
У макрорежимі дзеркальна камера встановлює діафрагму на f/8 і все. Змінити об'єктив вона без вашої допомоги нездатна. Та й що таке f/8 при макрозйомці? А раптом мені знадобиться f/11 чи f/16? Компактні камериз незмінним зум-об'єктивом поводяться в режимі «макро» і зовсім абсурдно, встановлюючи об'єктив у гранично ширококутне положення, що, щонайменше, безглуздо.
Постійно винаходять нові й нові екзотичні сюжетні режими на кшталт макрозйомки домашніх тварин на нічному пляжі, але я навіть не хочу витрачати на них свій і ваш час.
То чому не варто використовувати сюжетні режими? Та тому, що вони просто обмежують ваш творчий потенціал, прив'язуючи вас до обмеженого набору сюжетів та ще більш обмеженого набору опцій у межах кожного режиму. Що мені робити, якщо я захочу змінити глибину простору, що різко зображується? Чи синхронізувати спалах по задній шторці? Чи можна змінити співвідношення зовнішньої експозиції та експозиції спалаху? Чи вимкнути авто ISO під час зйомки зі штатива? Кому потрібні ущербні недорежимі, коли традиційні P, S, M, Aзабезпечують фотографу повну свободу та одночасно контроль над фотографією.
Сюжетні режими разом із режимом AUTO, існують для тих, хто не хоче думати під час зйомки, а саме звичка творити свідомовідрізняє художника від посередності.
Не варто боятися класичних режимів. Для початку знайдіть програмний режим ( P), а також навчитеся користуватися експокорекцією та балансом білого – найбільш важливими налаштуваннями камери. Ви переконаєтеся, що нічого страшного і складного в керуванні камерою немає, а користь від цього вміння дуже велика.
Налаштування користувача
Приємним винятком серед новомодних віянь є група режимів, призначених для збереження налаштувань користувача, і подальшого моментального їх виклику. У фотоапаратах Canonрежими користувача позначаються буквою C(від Custom), в апаратах Nikon та Pentax – буквою U(User), у Sony – MR(Memory Recall). Працюють вони приблизно однаково, дозволяючи зберегти більш-менш повний спектр налаштувань камери, щоб потім швидко перемикатися між різними банками налаштувань залежно від знімальної ситуації. По суті, це можна порівняти зі створенням власних сюжетних програм, але вже повністю відповідають вашим уподобанням.
Наявність режимів користувача дуже прискорює роботу, і залишається тільки шкодувати, що далеко не в кожній камері вони присутні.
Додаткові режими
Деякі режими специфічні для камер певної марки, або навіть для конкретних моделей. Ось деякі з них.
Витримка від руки
B(Bulb). Цей режим необхідно вибирати на деяких камерах Canon і Pentax, щоб отримати витримку довшу 30 с. У режимі Bulb затвор камери залишається відкритим стільки часу, скільки натиснуто кнопку спуску. Зазвичай у таких ситуаціях використовують спусковий трос або пульт дистанційного спуску. У фотоапаратах NikonВитримка від руки доступна в ручному режимі (M).
Пріоритет витримки та діафрагми
TAv. Зустрічається в апаратах Pentax. У цьому режимі фотограф встановлює витримку та діафрагму, а камера регулює експозицію, змінюючи чутливість ISO. Режим із сумнівною корисністю. До речі, у Ніконах подібний трюк можливий у режимі M при включеному Auto ISO.
Гнучкий режим
Fv(Flexible value). Помічено на бездзеркальних фотоапаратах Canon. Режим Fv є дещо вдосконаленим програмним режимом. По суті, він працює також як і режим P, але дозволяє вручну встановлювати потрібні значення витримки, діафрагми і ISO.
Синхронізація зі спалахом
X. Лише в апаратах Pentax. По суті це режим пріоритету витримки, в якому витримка фіксована і відповідає витримці синхронізації зі спалахом (зазвичай 1/200 або 1/250 с). Очевидно, у Pentax занадто багато вільного місцяна диску вибору режимів, якщо витримці синхронізації відвели окремий режим.
Пріоритет глибини різкості
A-DEP. Є на аматорських моделях Canon. Щось подібне до пріоритету діафрагми, але діафрагму вибирає не фотограф, а камера, таким чином, щоб у зону глибини різкості потрапили всі об'єкти, охоплені датчиками автофокусу. Дистанцію фокусування також вибирає камера. Режим, мабуть, створювався для тих, хто сам не знає, яка їм потрібна глибина різкості і де має бути фокус.
Режим довідки
GUIDE. Є відмінною рисоюмолодших моделей Nikon Нібито покликаний полегшити навчання азам фотозйомки, але насправді уповільнює зйомку настільки, що все цікаве давно закінчиться, перш ніж ви дочитаєте чергову пораду до кінця.
Творчий авторежим
CA. Є в апаратах Canon і є чимось середнім між повністю автоматичним і програмним режимами. Близький до режиму GUIDE у Nikon. Режим CA дає користувачеві більшу свободу, ніж зелений режим, але більшість функцій все одно залишаються заблокованими.
Відео
VIDEO. У деяких фотоапаратах відеозйомка винесена в окремий режим. Що ж? Цілком розумне рішення.
Існує безліч інших режимів, але вони недостатньо поширені, щоб представляти інтерес для широкого загалу. Якщо на вашій фотокамері є піктограма, сенс якої для вас не зрозумілий, зверніться до інструкції для задоволення вашої цікавості.
Дякую за увагу!
Василь О.
Post scriptum
Якщо стаття виявилася для вас корисною та пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, зробивши внесок у його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її кращою, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.
Не забувайте, що ця стаття є об'єктом авторського права. Передрук та цитування допустимі за наявності чинного посилання на першоджерело, причому використовуваний текст не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.
Зазвичай після того, як набридають всі 'Авто'-режими фотоапарата, безліч людей починають використовувати спеціальні напівавтоматичні режими. M, A, S, P. Ці режими можна знайти на колесі керування камерою, як показано нижче. Зазвичай режим M, A, S, Pвиділяються в окремий набір, наприклад, на фото нижче, ці режими виділені спеціальною дугою, яка їх об'єднує. Можна зустріти замість звання 'M, A, S, P'інша назва – 'P, A, S, M'або 'M, AV, TV, P'– все це одне й те саме. Про ці режими я спробую розповісти в цій статті.
Усі режими роботи фотоапарата націлені створення оптимальної . Будь-який режим підбирає параметри зйомки таким чином, щоб отримати максимально правильний знімок з точки зору кількості світла, необхідного для того, щоб передати сцену, що експонується.
Важливо:режими P, A, S, M дають додатковий доступдо багатьох пунктів меню, які недоступні у автоматичних режимах. У цих режимах можна налаштовувати будь-які функції за своїм смаком, наприклад, керувати ISO, вибирати формат знімків і т.п.
Щоб зрозуміти, як працюють дані режими P, A, S, M, я настійно рекомендую ознайомитися з такими базовими поняттями у фотографії, як:
- Діафрагма
P
Найпростішим спеціальним режимом є режим 'P' (Programmed) – гнучкий програмний режим.
Він дуже схожий на автоматичний режим роботи камери 'Auto', але в даному режимі можна змінювати витримку у певних межах. змінюється в діапазоні, що дозволяє крайні значення діафрагми об'єктива. Витримку можна змінювати за допомогою коліщаток керування фотоапарата. Якщо фотографію змінено, до імені режиму додається “*”. Найкоротша в режимі ‘P’доступна при найменшому числі F, а найдовша доступна при найбільшому числі F. Є золоте правило, Взаємозамінність величин діафрагми і , якраз на цьому правилі і побудована робота даного режиму. Наприклад, якщо збільшити витримку, наприклад, вдвічі, то й діафрагма закриється на один щабель.
Приклад:якщо збільшити витримку з 1/200 секунди до 1/100 секунди, це дасть можливість матриці поглинути більше світла і отримати пересвіт, тому камера повинна зменшити кількість світла, прикривши діафрагму, і діафрагма закриється однією щабель. Наприклад, якщо за 1/200с було F4.0, то за 1/100с стане F5.6. Мені не подобається цей режим тим, що він постійно намагається виставити значення та діафрагми, які зручні для самої камери. При кожній новій сцені з іншою експозицією, камера знову підбирає значення витримки/діафрагми.і значення витримки доводиться змінювати знову і знову під свої завдання.
Для чого використовується режим 'P':режимом зручно користуватися при переході із зеленої зони (повністю автоматичний режим роботи камери) на режими класу M, A, S, P. Можна бути впевненим, що камера допоможе встановити нормальні налаштування. У цьому режимі можна фотографувати практично все, особливо не переймаючись правильністю налаштувань. Можна дуже легко досягти найкоротшої витримки з доступних, яку дозволяє отримати об'єктив і поточне значення ISO, при цьому можна повністю впевненим у правильності експонування кадру. Це можна використовувати для ' '. Якщо увімкнути режим авто-ісо, то програмний режим працює трохи інакше.
A(або Av)
Дуже корисним є режим 'A' (Aperture Priority), або 'Av' (Aperture value) – пріоритет діафрагми
Це один із моїх улюблених режимів роботи камери. Він досить зручний, оскільки дозволяє контролювати діафрагму, а разом із нею і глибину різкості. У цьому режимі можна встановити потрібне значення діафрагми, а камера сама перераховує і підбере значення витримки. Чим більше діафрагма, тим менша витримка. І навпаки, що менше діафрагма, то більша витримка. Маневр витримки набагато ширше ніж маневр діафрагми. Зазвичай витримка змінюється від 30 секунд до 1/8000 секунди, тобто межі витримки дуже великі і камера майже завжди може підібрати потрібне значення витримкипрактично для будь-якого значення діафрагми на фотоапараті.
Наприклад:для об'єктива з межами діафрагми від F3.5 до F36 камера майже завжди підбере потрібну витримку для будь-якого значення числа F. Так, для F3.5 буде підібрано відносно коротку витримку, а для F/36 буде підібрано довгу витримку.
Якщо при певному значенні числа F камера не може підібрати потрібне значення витримки, то на фотоапараті, у полі, яке відповідає за витриму, буде показано значення HiGH або LOW.
Для чого використовується режим 'А':у цьому режимі дуже зручно контролювати. За допомогою режиму пріоритету діафрагми можна легко. Зазвичай діафрагмування (управління діафрагмою) може серйозно покращити якість зображення, так як більшість об'єктивів дають максимальну якість зображення тільки в певному діапазоні чисел F. Так, діафрагма дуже впливає на віньєтування і . За допомогою даного режиму можна легко керувати інтенсивністю бока, що іноді важливо для фотографування портретів. А за допомогою закритої діафрагми у режимі 'А'можна домагатися фотографій із довгою витримкою, наприклад, . Можна й отримувати різні цікаві ефекти, наприклад. Дуже ефективно працює цей режим при включеній.
S (або Tv)
Режим 'S' - (Shutter Priority), або 'Tv' (Time value) - пріоритет витримки
Тут все навпаки – цей режим дозволяє керувати витримкою, на відміну від програмного режиму, режим пріоритету витримки дозволяє задавати будь-які значення витримки, які може використовувати камера. Якщо на камері виставити певну витримку, камера сама підбере потрібне значення діафрагми. Режим працює аналогічно до режиму пріоритету діафрагми, тільки замість значення діафрагми тут потрібно встановлювати значення витримки. Хід діафрагмування досить обмежений і часто можна зіткнутися з тим, що камера не може встановити потрібну діафрагму для певного значення витримки.
Якщо за певної витримки камера не може підібрати потрібне значення діафрагми, то на фотоапараті в полі, яке відповідає за діафрагму, буде показано значення HiGH або LOW.
Для чого використовується режим 'S':за допомогою даного режиму дуже легко досягати. Це дуже корисно при зйомці спорту і об'єктів, що швидко рухаються. Для того, щоб заморозити щось на фотографії, достатньо зробити знімок на короткій витримці, наприклад, на 1/2000 секунд, при цьому камера сама підбере потрібне значення діафрагми для витримки в 1/2000 секунд. Також, в даному режимі зручно без змащення картинки. Дуже добре працює цей режим при увімкненій функції автоматичного ISO.
M
'M' (Manual) – ручний режим.
У цьому режимі на камері доведеться виставити значення витримки, і діафрагми вручну, Власне, тому режим і називається ‘ ручним режимом керування камерою тут.
Висновки:
Творчі напівавтоматичні режими керування фотоапаратом дуже корисні в ряді випадків і можуть легко змусити камеру зробити те, що хоче фотограф. Рекомендую провести власні експерименти.
↓↓↓ Ставимо лайк:) ↓↓↓ Дякуємо за увагу. Аркадій Шаповал.
Здавалося б, зовсім недавно, лише років двадцять тому, заняття фотографією вважалося справою обраних. Далеко не кожен житель СРСР міг дозволити собі мати ФЕД, не кажучи вже про дзеркальний Зеніт або крутий закордонний фотоапарат, наприклад, німецьку Практику. У наш час фотографія стала доступною практично всім і тому дуже популярним заняттям. Фотокамери є майже у кожній родині. А якщо вже немає фотоапарата як такого, то в мобільному телефоні він вбудований практично у кожного з нас.
Ось уже близько чотирьох років виробники фотоапаратури, випускаючи у світ нові і нові моделі професійних фотокамер, стали активно розробляти і виробляти дзеркальні камери, направлені спеціально для фотолюбителів-початківців. Такими фотоапаратами навіть дилетант зможе зробити пристойні за якістю фотографії. А це, звичайно ж, окрилює новачків, дає їм стимул для творчого пошуку, і, природно, зростання їхньої майстерності. Таким чином вони «підсідають» на брендову фотоапаратуру.
Що ж відрізняє камери для початківців від камер для професіоналів? Насамперед, це простота їх конструкції та висока функціональність. Фотоапарати для новачків зазвичай працюють у кількох режимах, які дозволяють фотографу легко знімати, наприклад, дитину в русі або портрет, фотографувати спортивні змаганняабо просто вести зйомку в місті вночі та ін. Всі ці режими зазвичай працюють автоматично. Кожен із них налаштований на якийсь вид зйомки та запрограмований.
Нинішні фотоапарати дуже досконалі, вони просто напхані всілякими технологічними нововведеннями. Але функції цифрових фотокамерколишнього покоління виробники та конструктори в них, проте, зберегли. Практично всі цифрові дзеркальні камери працюють у чотирьох режимах:
- P – автоматичний програмний режим
- A – режим пріоритету діафрагми
- S - режим пріоритету витримки
- M – ручний режим
Давайте розглянемо кожен із цих режимів окремо.
Автоматичний режим P (програмний)
Якщо ви налаштуєте камеру на автоматичний програмний режим, що позначається символом Р, вам не доведеться більше нічого налаштовувати під час зйомки. Витримку та діафрагму ваш фотоапарат налаштує автоматично, сам. Режим М добре використовувати тоді, коли у фотографа під час роботи немає можливості встановлювати на фотокамері всі параметри окремо і вмикати вбудований спалах самостійно (під час зйомки фоторепортажу, наприклад). Дуже зручно тут те, що автоматичний програмний режим дозволяє фотографу коригувати співвідношення витримки та діафрагми вручну, при цьому отримуючи ту саму експозицію.
Якщо при зйомці виникають конфлікти з існуючими параметрами експозиції та встановленими (недотримки або пересвіти), автоматика фотоапарата ці неполадки фіксує та повідомляє вам про них написом у поле зору видошукача або дисплея. До речі, ця функція призначена для всіх режимів сучасної фотокамери.
A – пріоритет діафрагми
При переході в роботу в цьому режимі, який на фотокамері позначається символом А, діафрагму вам доведеться налаштовувати вручну самостійно. А щоб експозиція кадру була оптимальною, витримку для її отримання автоматика фотоапарата підбере самостійно.
Для того, щоб збільшити або зменшити глибину простору, що різко зображується, потрібно зменшити або збільшити отвір діафрагми об'єктива. Чим це отвір (тобто число, що означає діафрагму, більше), то більше вписувалося буде глибина різкості, і навпаки - діафрагма більше (ширше), тим глибина різкості менше.
Цей режим, пріоритет діафрагми, є, мабуть, у фотографів найпопулярнішим і поширеним. Справа тут у тому, що глибина простору, що різко зображається, найчастіше є в роботі найголовнішим, актуальним моментом. Фахівці під час зйомки діафрагму виставляють насамперед. Якими б не були важливими інші параметри, їх налаштовують уже залежно від діафрагми. Тож навіщо нам ламати голову над цим? Давайте довіримо цю справу автоматиці фотоапарата.
Точна і правильна установка діафрагми - мабуть, найважливіша складова під час роботи у різних фотографічних жанрах. Але особливо вона важлива при зйомці портретів та в макрозйомці. У цих жанрах фотографії діафрагми приділяється дуже велика увага.
Ті, хто фотографує досить давно, чудово повинні знати про те, чи діафрагма кожного об'єктива має свої параметри. При одних її значеннях фотографія виходить гірше, за інших – краще. Але, як правило, для того, щоб отримати гарний знімок, фотографи працюють на діафрагмі f 11 або f 16. Якщо встановити діафрагму в межах f 5 - f 22 - також можна отримати фотографію гарної якості.
S - пріоритет витримки
Якщо під час зйомки ви встановите на фотокамері режим пріоритету витримки, який позначений символом S, вам доведеться самостійно встановлювати витримку, тобто швидкість спрацювання затвора вашої фотокамери. Всі інші параметри автоматики вашого фотоапарата налаштує сама. У режимі пріоритету витримки зазвичай фотографують тоді, коли доводиться знімати динамічні кадри, об'єкти, що перебувають у русі, коли цей рух фотографу необхідно якимось чином наголосити. Як відомо, при зйомці об'єктів, що рухаються на довгою витримкою, на знімку вони виходять змащеними. Коротка ж витримка хіба що «заморожує» такі об'єкти, робить дію, що у кадрі, одномоментним. Так, наприклад, добре знімати спортсмена у стрибку у висоту. У вас з'являється шанс зловити в кадр саме той момент, коли він торкається ногою планки і та починає падати вниз. А у спортсмена на обличчі при цьому гримаса невдачі…
У режимі пріоритету витримки зазвичай знімають у тому випадку, якщо в кадрі відбувається активний рух. Наприклад, спортивні змагання, будь-яку сценічну виставу, святковий феєрверк, рухомий транспорт і багато іншого.
Знімаючи в режимі пріоритету витримки, у фотографа можуть виникнути деякі проблеми та труднощі, оскільки робота в ньому має певні особливості. Головна складність, головний «підводний камінь» тут – значення витримки та діафрагми. У деяких випадках між їхніми значеннями може виникати конфлікт через те, що вони не співпадатимуть. Простіше кажучи, якщо ви виставили на фотокамері якесь значення витримки, щоб експозиція була ідеальною, автоматика фотоапарата не зможе підібрати точне відповідне значення діафрагми. Іноді цей конфлікт можна вирішити шляхом підбору іншого значення витримки, яке знаходиться поруч. Встановити швидкість затвора трохи більше або менше. Але тоді кадр може у вас вийти невитриманим або перетриманим.
Якщо різкий кадр вам потрібно отримати під час зйомки з рук, то значення витримки розраховують за нехитрою формулою: 1/Х, де Х - фокусна відстаньвашого об'єктива. Простіше кажучи, витримка має бути не довшою ніж 1/Х. За умови, що знімати доведеться на більш повільній швидкості затвора, для зйомки вам потрібно буде скористатися штативом. Довгофокусними об'єктивами знімати з рук набагато складніше, є шанс отримати змащене зображення.
М - ручний режим
Під час зйомки в цьому режимі, який позначено на фотокамері символом М, фотограф сам встановлює значення і витримки, і діафрагми. У режимі М ці параметри налаштовують на свій погляд, при цьому контролюючи показники недоекспонування та переекспонування (їх добре відстежувати на вмонтованому у фотоапарат датчику експозаміру). Простіше кажучи, всі потрібні параметри зйомки можна відрегулювати ще до початку фотографування. Головне – не забувати стежити за датчиком експозаміру.
Режим ручного налаштування фотокамери дає фотографу чудову можливість відкрити затвор камери практично на будь-який відрізок часу. Для цього можна використати режим bulb. Але необхідний він досить рідко, коли витримка має бути понад 30 секунд. Наприклад, якщо ви знімаєте метеорит, що падає в небі, або блискавку.
А ще у ручному режимі знімають зазвичай у студії. Після того, як встановили бажане світло, експозицію на фотокамері налаштовують не навмання, а за підсумками її вимірювання спеціальним приладом, який називається експонометром, а потім це значення вводять у фотокамеру вручну.
Як зробити виправлення експозиції
Поправку експозиції потрібно робити в тих випадках, якщо експозицію потрібно швидко, по ходу роботи, змінити в той чи інший бік, не змінюючи при цьому всіх інших налаштувань фотоапарата. Виправлення експозиції дає фотографу можливість самостійно коригувати параметри зйомки, запропоновані автоматикою камери. У кожному з описаних вище в цій статті режимів, виправлення експозиції змінюватиме певні значення. Найголовніше тут те, що при цьому змінюватиметься не та величина, яка в обраному режимі є пріоритетною. Ну, наприклад, якщо ви знімаєте в режимі пріоритету діафрагми, то для досягнення на знімку потрібної експозиції автоматика фотокамери змінить значення витримки. При зйомці в режимі пріоритету діафрагми автоматика фотокамери змінить значення швидкості затвора. Якщо ж виправлення експозиції ви будете робити в повністю автоматичному режимі, режимі Р, то ваш фотоапарат змінить значення світлочутливості, тобто величину числа ISO.
Брекетинг експозиції
Під час створення HDR фотографій необхідно встановлювати на фотокамері різні значення експозиції. При цьому параметри можуть йти як у бік підвищення експозиції, так і в бік її зниження. Для такої зйомки добре використовувати брекетинг експозиції. Режим брекетингу дає фотографу можливість одночасно отримати кілька знімків, які один від одного відрізняються тільки експозиційними параметрами. Параметри і кількість знімків потрібно встановлювати індивідуально і робити це з таким розрахунком, що розкид експозиції був для вас зручний.
Блокування автоматичної експозиції
Якщо вам доводиться фотографувати об'єкт, що знаходиться за межами області центрозваженого або точкового виміру експозиції, кадр у вас може вийти неякісним через те, що він неправильно експонований. У цьому випадку ми рекомендуємо вам вимкнути автоматичну експозицію, перед тим проекспонувавши кадр по головному об'єкту.
Підсумки
Якщо наші поради та рекомендації, викладені в цій статті, ви візьмете до уваги і враховуватимете у своїй роботі, ви зможете досить швидко навчитися фотографувати сучасної дзеркальною фотокамерою, не довіряючись при цьому автоматиці, а повністю взявши контроль за всіма параметрами параметрів зйомки у свої руки. Запевняємо вас, що в цьому немає нічого особливо складного. Потрібно лише потренуватися деякий час. Як кажуть старі майстри фотографії – добре фотографує той, хто багато фотографує.
Бажаємо вам удачі вам у роботі та творчих успіхів!
