Turiste pildistatakse atraktsioonide taustal. Kõigile ja kõigele. Mõned näpunäited ilusate piltide tegemiseks

Tere, sõbrad!

Tahaksin teiega arutleda sellisel teemal - kuidas tuua puhkuselt “nurmatavaid” fotosid. Mulle meeldib, kui mind pildistatakse ja pildistatakse ning minu reisi fotosid vaadates ütlevad paljud – "Zd umbes rovo! Ja ma tahan sinna minna!" Ja kuidas sul läheb? Kas head puhkusepildid on sinu jaoks olulised või piisab paarist fotost telefonis?

Natuke sellest, miks ma tegelikult otsustasin kirjutada reisiblogi postituse, kuidas õigesti pildistada. Väga sageli näen inimesi sotsiaalvõrgustikes nende elust tehtud fotodel, sealhulgas ka ülejäänutest, mille nad postitasid oma saavutuste demonstreerimiseks. Kuid mõnda neist vaadates tahan lihtsalt kommentaaridesse kirjutada: "Rebi käed ära sellel, kes teile SELLISE FOTO tegi!"

Kindlasti olete ise korduvalt märganud: tundub, et raam oleks pidanud õnnestuma, kuid vaatate fotot ja saate aru, et midagi on valesti. Ja meri pole kuidagi sinine ja naine pole selle taustal liiga sihvakas. Üldiselt ei kuulu foto selgelt nende hulka, mida vaadates tahaks hüüda - "see on võte!" Ja asi pole isegi selles, et kellelegi on kunstiline antud ja deniya (kuigi see muidugi aitab palju), kuid keegi ei tee seda. On vaid mõned lihtsad punktid ja reeglid, mida arvestades saate oma esitlematute fotode arvu miinimumini vähendada.

Minu ajaveebi artikleid lugedes märkasite ilmselt, et enamikule neist on kaasas fotod oma isiklikust arhiivist. Kui aus olla, siis ma töötlen neid enne blogisse panemist päris palju (noh, ainult et ma pean need “kokku suruma”, et nad palju ruumi ei võtaks, aga tumedad fotod “tõmman välja”). Ei, ma ei halvusta selliste programmide saavutusi photoshop või Lightroom.

Nüüd ma räägin teile neist lihtsad nipid, mis võimaldab teil oma fotode kvaliteeti oluliselt parandada. Kuid fotograafia teema on lai ja mitmekihiline. Ja kui soovite sellest paremini aru saada, siis soovitan alustada selle valikuga alates 77 fotograafiatundi. Selle kollektsiooni mugavus seisneb selles, et saate valida täpselt teile sobiva teema. Ja ülejäänud õppetunnid tuleb edasi lükata aegadeni, mil need muutuvad asjakohaseks.

Aga üldiselt üritan kohe tulistada, et oleks ... et poleks piinavalt valus. Sest mõnda "fotoblooperi" on üsna raske (või võimatu) Photoshopida. Neid on lihtsam vältida.

Niisiis, mis lootusetult raami rikub? Milliseid "vigu" tuleb ette igal teisel amatöörpuhkusefotol?

Alustame kompositsiooniga:

1. Pole vaja "lõigata"! Ma ei tea, kuidas teil on, aga mul on metsik vaadata raami poolt "ära lõigatud" käsi ja jalgu. Tundub, et mõni on lihtsalt "õudusfilme" piisavalt näinud ega näe, et pildistatav ei mahu käsi ega jalg kaadrisse! Tavaliselt pildistan kahte tüüpi fotosid: kas portree (õlgade või vöökohani) või täispikkuses “jalgadega”.

2. Palun pöörake pildistamisel tähelepanu sellele, mis on taustal. Vastasel juhul võib see taust rikkuda kogu teie romantilise pildi.

3. Pöörake alati tähelepanu inimesest “välja paistvatele” võõrkehadele. Liigutage end pildistatava inimese suhtes või paluge tal astuda paar sammu paremale ja vasakule. Nõus, inimese peast “välja kasvanud” laternapostid või teda läbistavad oksad jne ei näe liiga esteetiliselt meeldivad välja.

Sellised armsad "sarved" kasvavad mõnikord fotol olevate inimeste peadest välja!

4.Ära pildista vastu päikest ilma välguta. Kui see pole osa kunstilisest kavatsusest. Kuid välku peab ka saama kasutada. Välguga pildistamisel on palju abi erinevatest helkuritest ja hajutitest. Need on sellised spetsiaalsed seadmed soovitud valgustuse saamiseks. Üldiselt on nüüd video filmimine hoogu saamas, plaanin seda teemat nende kuttidega uurida Video filmimise kursus.

5. Ära "kleebi" inimese nägu raami nurka! Sellist viga võib sageli näha fotol, kus on vaja näidata ümbritsevat panoraami. Kuid ärge unustage ka ennast. Nii selgub, nagu oleks panoraam eraldi ja nägu näib olevat eraldi "liimitud". Omamoodi kollaaž :-) Ainus žanr, kus selline kompositsioon on vastuvõetav, on nn "selfie". Kuid ka "selfies" on nüüdseks moekas kasutada sellist erilist võluvitsa, mille külge telefon on kinnitatud, et oma objektiivi kuidagi endast eemale nihutada ja jäädvustada midagi muud kui enda naeratav nägu.

6. Maastikke pildistades ära püüa hoida horisonti keskel. Kuldse lõike reegli järgi on parem kaader jagada 2 kuni 3. Ja kui pildistate inimest, siis ei tohiks teda täpselt kaadri keskele asetada. Samuti on parem paigutada see 1/3 kaugusele foto servast.

7. Taevas kaadris muudab foto alati maalilisemaks. See kehtib nii maastiku- kui ka portreefotograafia kohta. Vastasel juhul osutub raam “ilmalikuks”, raskeks. Ja taevas lisab fotole õhulisust. Ja pöörake tähelepanu horisondi joonele - "kaldus ("prügitud" kerge nurga all) horisont ei värvi raami. Kui täidate selle tahtlikult, peaks nurk olema 15 kraadi, mitte vähem.

Kas meri, või mitte meri... Nüüd, kui taustal oleks taevas, oleks see ilusam!

8. Inimese pildil objekti taustal on parem asetada viimane inimese EES. Ja suunas, kuhu inimene vaatab või kuhu tema keha on paigutatud, peaks tema ees olema vaba ruum, mitte raami serv. On edukaid erandeid ja seda reeglit rikkudes ehitatud raam osutub väga edukaks, kuid selleks peate siiski olema pisut professionaalne.

Ja kes on sellel fotol peamine – tüdruk või jaht? Või jaht, mis seilab tüdrukule?

Kuid sellel fotol vaatame koos tüdrukuga vaateid rõdult ...

9. Väga sageli tuleb vaatamisväärsusi filmida öösel ja õhtul. Paljud objektid ja linnad näevad öise valgustusega väga ilusad välja. Aga seda ilu peab oskama ka edasi anda: mitte välguga “tappa” ega “raputama”. Pole päris selge? Ma selgitan nüüd. Pimedas peate pildistama väikese säriajaga. Kaameral on "öise pildistamise" režiim (see tähendab pikka säriaega). Ja selle ajal pikk säritus kaamera peab paigal olema! Vastasel juhul on objekt justkui määrdunud (seda nimetatakse "raputamiseks"). Siit tuleneb reegel: öösel pildistades tuleb kaamera fikseerida. Parem statiivi peal. Aga sa võid selle lihtsalt millegi peale panna või kaameraga käe vertikaalse liikumatu objekti külge suruda. Kui palju suurepäraseid kaadreid ma nende tehnikate omandamisel sain – ei loe!

Portugal. Algarve. Vaade minu rõdult. Pildistatud statiivilt, pikk säritus.

Portugal. Algarve. Kuuvalguse öö. Lasin ilma statiivita, toetudes vastu kivi, et käsi ei väriseks.

Hainan. Öö Sanya. Ja siin ma ei saanud käte värisemisega hakkama ... Ja statiivi polnud käepärast ...

10. Proovige teha elavaid fotosid! Mida see tähendab? See on siis, kui inimene ei oodanud või isegi ei teadnud, et teda pildistatakse, või teadis, aga ei vaadanud kaadrit, vaid tegi midagi omaette. Teisel viisil nimetatakse seda reportaaživõteteks. See on lihtsalt nii, et kui inimene ei tea, mida ta pildistab, siis ta ei poseeri, ei püüa end välja panna, poosi võtta. Ja siis on fotol elav nägu, nagu ta on, ja poosides pole teesklust. Nii et tehke rohkem äkilisi fotosid, need rõõmustavad teid, ma luban!

Ja veel mõned näpunäited, mis aitavad teil puhkusest suurepäraseid fotosid tuua.

Vaadake oma kaadrit kohe. Tegite foto, vaadake seda kindlasti kaamera monitorilt, suumige sisse: võib-olla on kuskil midagi fookusest väljas või kellegi silmad on suletud, võib-olla on foto ülesäritatud või vastupidi - välklamp ei töötanud. Kas nägite viga? Muutke seadeid, tehke uuesti foto! See on oluline, sest vastasel juhul võite kodus oma suurejoonelisest reisist fotosid vaadates kahetseda, et ei veetnud paar minutit elementaarseks kontrolliks kohapeal.

Küsi julgelt. Tihti juhtub, et läksite oma hingesugulasega reisile ja fotodele saate ükshaaval. See valutab! Kui teil on vastupandamatu soov koos pildistada, siis otsige üles esimene mööduja, ulatage talle fotoaparaat ja selgitage, mis peaks kaadris näha olema. Seejärel vaadake fotot. Tihti juhtub, et esimene mööduja teeb kohutava foto, siis palub kellelgi teisel õige foto teha. No jälle, statiiv aitab mind palju. Ja katiku viivituse taimer.

Sellest ka järgmine soov – kasuta taimerit!

Nüüd on igal kaameral taimer. See on väga mugav: reguleerid raami, vajutad nuppu ja viivituse ajal võtad ise kaadris õige koha sisse. Teatud aja möödudes (15-20 sekundit) teeb kaamera automaatselt pildi. Niisiis, leidke see taimer ja kasutage seda aktiivselt. Juhtub ju ka nii, et kedagi pole läheduses, aga pildistada on vaja.

Siin on minu fotod, mis ma sel viisil tegin.

Kolasin hilisõhtul hotellis ringi ... pildistasin end öise purskkaevu taustal, seades kaamerale taimerit.

Pilt on tehtud statiiviga ja katiku taimeriga. Ma arvan, et see on hea

Nüüd on paljudel võimalus endale hea kaamera soetada. Üha enam inimesi hakkab meisterdama lahedaid "DSLR-kaameraid", et saada suurepäraseid fotosid. Samuti unistasin kaua heast kaamerast ja kui sain oma Nikon D-90 sünnipäevakingiks, olin õnnega seitsmendas taevas. Kuid sain kiiresti aru, et mul ei jätku kannatust kõiki neid nuppe, režiime ja programme vastavalt lisatud juhistele valdada. Ja siis läksin õppimafotokool "Tekh.etazh", kahele lahedale mehele - Grisha Sukharev ja Sasha Marushin . Poisid, tänan teid väga! Mida te pole meile selle pooleteise tunni jooksul õpetanud! Meie, õpilased, lihtsalt unustasime selle aja, mil järgmiseks tunniks fotostuudiosse läksime! Pildistasime 3-4 tundi järjest ja siis kodus töötlesime oma fotosid 2 tundi ... Üldiselt oli väga tore umbes rovo!

Seega, sõbrad, kui tahate oma "peegelkaamerast" põhjalikult aru saada, siis soovitan saada sellist koolitust kas silmast silma või veebis. Kui valite teise variandi, siis siin on kursus, mida võin teile julgelt soovitada — Minu esimene peegelkaamera. See on peaaegu täielik analoog kursusele, mille ma ise läbisin. Sa mitte ainult ei õpi pähe kaamera seadeid, mõistad kaadri kompositsiooni, vaid saad fotograafile palju kasulikke oskusi ja väärtuslikku teavet. Või äkki leiad end uuest ärist.

Üldiselt tahan öeldut kokku võttes soovida, et te ei järgiks hakitud turistifotode malle (suudlus sfinksiga, loojuv päike peopessa jne), vaid näidata oma loovust. , otsige oma stiili ja häid vaatenurki! Tehke palju kaadreid – head ja teistsugused! Ja sa näed – tulemus ei pane sind ootama.

Ja kui sul juba on huvitavaid fotosid puhkuselt - osaleme omadel ja võidame auhindu!

Kui eelistate reisimise ajal rohkem kui lihtsalt rannas lebada, soovite suure tõenäosusega linna ja selle hooneid pildistada. Probleem on tavaliselt selles, et jõuate kohale alati kehval kellaajal, kui valgustus pole õige, liiga palju inimesi takistab vaadet ja teised teie pereliikmed paluvad teil kaamera käest panna ja kuhugi mujale minna. . Muidugi võid osta lihtsalt postkaardi, aga kui sa oled fotograafia vastu sama kirglik kui mina, siis pole see valik.

Kuigi vahel tasub igaks juhuks postkaart osta – järsku pole fotod piisavalt head.

Parim aeg päevast stseeni pildistamiseks on varahommikul, kui päikesevalgus on punaka varjundiga ja valgus tuleb pigem küljelt kui otse ülevalt. Varahommikul on valgustuse kvaliteet nii erinev muust kellaajast, et mul on seda raske sõnadesse panna ja inimesi on tavaliselt vähem. Ilmselgelt, kui pildistate hoonet, parim aeg pildistamise päev sõltub selle asukohast.

See foto on tehtud umbes 7:30. Märkasin seda kohta eelmisel päeval, kuid valgustus ei olnud hea, nii et kuna hoone asus minu hotelli kõrval, otsustasin järgmisel hommikul sinna tagasi pöörduda.

Nagu iga teise pildistamise puhul, tuleb endalt küsida, millisele hoone osale soovid keskenduda. Mõnikord peate kaadrisse jäädvustama kogu hoone, mõnikord peate valima mõned detailid ja mõnikord on kõige parem kombineerida esimest ja teist lähenemist. Ülemisel fotol köitis mu tähelepanu hoone tipus asuv torn, kuid leidsin, et vähemalt osa sellest hoonest on vaja pildistada, et torn oleks mingis arusaadavas kontekstis.

raamimine

Kui teie objektiks on hooned, eriti nende tipud, saate sageli hunniku igavaid taevafotosid. Seega on hea mõte raamida hoone tipp ühe või kahe lähedalasuva puuoksaga.

Mul vedas selle võttega väga: puud olid lähedal, võib öelda, et ootasid mind ja mul ei jäänud muud üle kui minna ja end õigesse kohta sättida. Aga ma ei ripuks pildistamiseks oksa küljes, kui saaksin veidi Photoshopi maagiat kasutada.

Parim on enne pildistamist otsida sobiv puu ja telesuumiga on lihtne perspektiivi reguleerida, saavutades õige asukoht objektid kaadris. Siiski ei ole lihtne saavutada head mõõtkava ja head valgustust, kui proovite Photoshopiga pärast pildistamist puud fotole sisestada.

Õige vaatenurga saamine

Kõik sellel lehel olevad fotod on tehtud siis, kui olin Barcelonas puhkusel; seal imetlesime muu hulgas ka arhitekt Antonio Gaudí töid. Vasakpoolsel fotol on hoone, mille ta taastas 1920. aastatel. Pildistamine on väga keeruline, sest tänava vastasküljel kasvavad puud segavad.

Tahtsin pildistada kogu fassaadi ja ainus viis seda teha ilma ühtki puud langetamata oli kaamera väga kaugele kallutada. Sellel fotol on pilt üsna dramaatiline ja lainurkobjektiivi kasutades jääb mulje, et hoone kukub tagurpidi. Kui suunate objektiivi hoone ülaosa jäädvustamiseks üles, märkate, et hoone küljed lähenevad ülespoole, nii et hoone näib kalduvat tahapoole.

Sellise kaadri puhul pole see tegelikult oluline, aga kui soovite, et hoone näeks sirge (ja ma isiklikult vihkan seda, kui hoonete vertikaalnurgad eri suundades veidi lahknevad), siis peate pildistama kaugemalt. või kasutage mõnda nutikat nippi.

Vanadel headel aegadel, kui nad kasutasid kilet parim variant oli kasutada anamorfset läätse, mis suudab korrigeerida vertikaalseid nurki. Perspektiivi oli võimalik korrigeerida ka pimedas ruumis printides, kallutades paberit erinevate nurkade all. Aga sisse kaasaegne maailm Kasutame Photoshopis "perspektiivi" või "moonutamise" funktsiooni, et laiendada foto ülaosa, kuni vertikaalsed nurgad on tõeliselt vertikaalsed.

Kui olete seda kõike mõne oma fotoga juba proovinud ja avastasite, et sellised sätted ei muuda midagi, on võimalik, et proovite neid rakendada foto taustakihile ja see ei tööta. Kui teete kihtide paletis topeltklõpsu kihil, kuvatakse kihi ümbernimetamise võimalus (vaikimisi on "Kiht 0"). Klõpsake jah ja kiht ei ole enam taust ja kõik perspektiivi sätted hakkavad kohe tööle. (Tõlkija märkus: soovitame teha kihist koopia ja sellega töötada, säilitades originaali puutumata).

Allpool näete veel kolme fotot samast hoonest.

Sellel pildil korrigeerisin Photoshopis vertikaalseid nurki, venitades foto ülaosa.

Minu arvates töötab see meetod väga hästi, arvestades, et programm peab teie fotole selle suuruse muutmiseks sisestama "võltsitud" piksleid. Ma arvan, et turistifotograaf ei venitaks ülemist osa, vaid suruks põhja kokku ja siis lõikaks servad ära.

Tavaliselt võtan reisile kaasa kaks objektiivi: ühe 28-80mm keskmise fookusega objektiivi ja 75-300mm teleobjektiivi. See komplekt sobib mulle pildistamiseks, andes nii keskmise vaatenurga kui ka võimaluse pildistada teleobjektiiviga kaugeid objekte, mille jaoks pole vaja kasutada statiivi. Mõlemad allolevad fotod on fassaadidetailid, millel on teleobjektiiviga pildistatud osad, mis mulle meeldivad.

Ja siin on veel üks hoone Barcelonas, mille on samuti kujundanud Gaudí. Linna elanikud kutsuvad seda "karjääriks" - La Pedrera (La Pedrera). Algul see linlastele ei meeldinud ja nad naljatasid, et hoone näeb välja nagu kaevandamiseks mõeldud karjäär.

Öine pildistamine

Kui pildistame hooneid öösel, on meil uued probleemid, kuid võime saada hiilgavaid kaadreid. Esimene probleem seisneb selles, et valgust on palju vähem, mistõttu võib olla raske selget pilti saada ja kaamerat stabiliseerida. Kõige parem on kasutada statiivi, aga ma ei saanud statiivi kohvrisse pakkida, nii et pidin leidma teisi võimalusi. Hea viis saada välist tuge – toetuda puule või laternale. Sellises asendis ja käed kehale väga lähedal hoides saate häid võtteid säriajal 1/15 sekundit või isegi vähem, 1/4 sekundit.

Teine veelgi paremini toimiv meetod on kaamera asetamine kõvale pinnale. Kui istud kohvikus, saad häid kaadreid teha, kui asetad kaamera lauale. Ma tegin selle pildi kasutades raamatut, mille asetasin objektiivi alla kõrguse reguleerimiseks ja tegemiseks hea foto pikal kokkupuutel.

Teine probleem öösel linnas pildistamisel on stseeni suur kontrastsus, mis võib automaatse särimõõtmise süsteemi hulluks ajada. Kui teil õnnestus kaameras kahveldamisega ühine keel leida, kinnitan teile, et see on selle kasutamiseks kõige mugavam aeg.

Kahvelduse tähendus seisneb selles, et teete esimese võtte "õige" säritusega ja seejärel veel mitu, ilma vaatenurka ja asendit muutmata, vaid kasutades järjest madalamaid mõõtenäite. Enamikul tänapäeva parimatest kaameratest on selleks spetsiaalne nupp, mistõttu ei pea seadeid käsitsi määrama. Lihtsalt keerake särikompensatsiooni ketast +1, +2 või -1, -2 jne.

Põhiküsimus on, millist konfiguratsiooni kasutada (millist parameetrit muuta: säriaega või ava) ja kui palju peaksid üksikud parameetrid erinema. Näiteks stuudios töötav professionaal saavutab kahvelduse 1/3 ava piiril, kuid meie, vaadates tema töö tulemusi, ei pruugi kaadritevahelisi erinevusi märgata. Teisest küljest võib ühekordne ava samm olla ülemäärane.

Öises stseenis on teil paratamatult palju musta ja sageli selgub, et selles on mitu valgust, mis renderdatakse puhtalt valgena, vähemalt keskel. Seega on kahvelduse eesmärk juhtida esiletõstetud hetki, et need liiga kontrolli alt välja ei läheks.

Nagu ülaloleval fotol näha, on valguslaikude ümber halo, kuid minu arvates on selle ulatus kontrolli all. Puuduvad üldreeglid selle kohta, kui suur võib halo olla. Oleneb maitsest, aga väga suured valged laigud fotol võivad väga koledad välja näha. Üldjuhul ei soovita ma foto serva lähedale helki jätta, sest see võib silma kaadrist välja viia. Igal juhul proovisin seda fotot teha vasakpoolse taskulambiga ja ilma ning selle tulemusena otsustasin taskulambi ära jätta. Reeglid on selleks, et neid rikkuda, kuid tasub teada, et rikud neid.

Jällegi valisin hoonest mõned detailid.

Sellel fotol on näha kivi värvi varahommikul.

Ja sellel pildil tegin ma nendest suurepärastest ja keerukatest rõdudest lähivõtte.

Alloleval fotol on sama fassaad päevavalguses ja kuigi tegemist on ikka sama suurejoonelise hoonega, ei jäädvusta see nii palju kui ööfoto.

Kui vaatate tähelepanelikult, näete ka, et vertikaalsed jooned lähenevad tugevamalt, kui päevavalgus, kuigi mõlemad võtted on tehtud peaaegu samast kohast. Kõik sellepärast, et ma parandasin ööfotograafia Photoshopis, nagu minu ülaltoodud selgitus.

Selle hoone üle mõtisklemise rõõm ei piirdu sellega. Minu õnneks on külastajatel lubatud minna päris katusele, kus kogutakse ebatavalisi ja imelisi esemeid, mida näete allpool lehel.

La Pedrera tipus on need imelised korstnad – nende sees on ventilatsiooniluugid ja trepiastmed. Kuigi see kõik on eksisteerinud peaaegu 100 aastat, tunduvad nad kõik peaaegu uued.

Nagu iga õues pildistamise puhul, peate olema õigel kellaajal õiges kohas. Tulime sellesse majja õhtul, pool tundi enne sulgemist. Giid ei tahtnud meid sisse lasta, sest kogu tuuri läbimiseks ei jäänud enam aega. "Aga nüüd on pildistamiseks suurepärane valgustus ja see on see, mis meid huvitab!" me ütlesime. Pole midagi teha! Järgmisel päeval naasime ekskursiooniga liituma. Ja seda saime nautida kaameraga ... ümbrisesse peidetud.

Suund päikesekiired- see on teie foto võtmehetk! Kui jalutate hoones ringi, et hoolikalt valida vaatenurk ja saavutada parim valgusefekt, paistavad need objektid erinevate nurkade alt täiesti erinevad.

Samuti olge taustamüraga ettevaatlik. Jälgige taeva värvi, kuna see muutub ka hoones ringi liikudes. Päikese suhtes sobiva kaldenurga korral osutub taeva värvus tumedamaks. Sellistele vaatlustele tasub kulutada piisavalt aega: koidikul ja enne hämarust muutub valgus ju vaid minutiga.

Hea mõte on teha pilte kuulsatest hoonetest. Kuid isegi kui teie fotod on head, näevad need välja nagu tuhanded teised samast kohast tehtud fotod. Mida teete, et teie fotod oleksid massist parema kvaliteediga või vähemalt teistest erinevad? Kui kavatsete teha hoonest täpselt sama fotot nagu teised, on parem osta postkaart kohe ja vältida kõiki neid tüsistusi!

Kõige "kunstilisem" viis fotode isikupärastamiseks on lisada stseenile mõni väike element, näiteks vari selle foto vasakus alanurgas.

Alloleval fotol õnnestus mul saavutada õige asend nii, et päike lihtsalt piilub korstnate vahelt välja. Mulle meeldib korstna keraamilise külje kuldne läige!

Alguses olin vihane, sest pildistasin kogemata mõnd suvalist möödujat, aga siis sain aru, et tema kott ja lava taha peituv selg mängisid sellel fotol positiivset rolli.

Vältige alati segadust fotode nurkades, välja arvatud juhul, kui võte on sellest kasu...

Üks võimalus oma fotosid isikupärasemaks muuta on paluda oma sõpradel ja perel esiplaanil poseerida. Igas tuntud turismipaigas võib näha gruppe inimesi, kes seisavad järjekorras, et selliseid fotosid teha. Seda on nii palju kordi juba nii palju teinud, et sellest on saanud klišee ja peamine põhjus sest puhkusefotod võivad olla nii igavad.

Lõppkokkuvõttes saate kõigi maailma suuremate monumentide ees ilusa fotokogu oma lastest. Ma arvan, et need on tõestuseks, et sa tõesti olid seal, kuigi meie ajal infotehnoloogiad ja selles ei saa päris kindel olla.

Fotode töötlemine

Siin näete fotosid teisest Gaudí hoonest. Tegelikult on see kõige kuulsam hoone Sagrada Familia. Fotot rikuvad seal olevad kraanad, kuna 80 aastat pärast arhitekti surma ja umbes 100 aastat pärast projekti enda algust... see on endiselt pooleli!!! Hispaania ehitajad pole kunagi oma kiiruse poolest kuulsad olnud.

Väikese petmisega Photoshopis "kloonimise" tööriistaga sain kiiresti lahti kraanad(noh, mitte nii kiiresti, tegelikult - see võttis natuke aega). Seda tööriista on väga lihtne kasutada. Lihtsalt valite taevast osa, veendudes, et see on õiget värvi, ja kopeerite selle üle kraana. Selle õigeks tegemiseks on vaja väikest nippi: kontrolli, kas kasutad õiget pintsli suurust õige "kõvadusega".

Kloonimine peaks toimuma järk-järgult, seega pühendage sellele palju aega ja võtke aega selle lõpetamiseks. Pärast kraanadest lahti saamist kasutasin ülalkirjeldatud "moonutamise" tööriista, et torne veidi sirgeks ajada. Kuna segistid on kadunud, on segistite tipu ja puude vahele palju rohkem ruumi, nii et nihutasin puid natuke allapoole, valides need ja kasutades teisaldamistööriista. Lõpuks kustutasin kloonitööriista ja suure pehme pintsliga taevast tekkinud joone.

Pilt on valmis! Nüüd teate, kuidas reisides linna pildistada.

Nagu Daniil Kharms ütles: "Leo Tolstoile meeldis väga balalaikat mängida, kuid ta ei teadnud, kuidas seda teha." Jah, paljud amatöörfotograafid ei solvu mind, selle lause võib omistada paljudele neist, asendades balalaika mängu fotoga.

See artikkel on soovituste kogum teatud tüüpiliste objektide pildistamiseks, mis on amatöörfotograafias väga populaarsed. Artikli eesmärk on näidata peamised pildistamisel tehtavad vead ja soovitada võimalusi nende vältimiseks.

Kuidas pildistada millegi ees?

Meile kõigile meeldib reisida! Loomulikult ei möödu ükski reis ilma tohutu hulga fotodeta, mida me siis uhkelt oma sõpradele näitame. Loomulikult on kõige levinum reisifotograafia pildistamine kohalike vaatamisväärsuste taustal. Kahju, et kõik ei tea, kuidas seda õigesti teha... Alustame levinud vigadest.

Suumi sobimatu kasutamine

Fookuskauguse suurendamine (tavalises "suumis") on suurepärane viis fotol esiplaani rõhutamiseks, kuid millegi taustal vastu pildistamiseks on parem seda mitte kuritarvitada.

Siin on kaks näidet.

Mõlemad fotod on tehtud samal ajal ja samas kohas - Kaluga piirkonnas asuval veehoidlal. Esimene foto, kuigi tehnilisuse poolest mitte ideaalne (tuli veidi tume), aga annab selge ettekujutuse, et oleme veehoidlal käinud. Teine foto ei näe välja nagu kunstiline portree ega anna teavet, teisisõnu mitte millegi kohta.

Mis te arvate, mis optikat kasutati? Esimese foto jaoks - "vaala" objektiiv 18-55 mm (mida vihkavad paljud), teine ​​- teleobjektiiv 75-300 mm. Minu praktikas oli juhus, kui inimesed ostsid teleobjektiivi selle asemel vaala ja kavatsesid temaga merekruiisile minna. Nad plaanisid vaalaläätse koju jätta! Mis te arvate, milliseid fotosid oleks need inimesed reisilt tagasi toonud, kui ma poleks neid veennud tegema "igaks juhuks" ka 18-55mm? See on õige – täpselt nagu õige foto. Ja pole vahet, mis on taustal uhke rand Vahemere ääres või Eiffeli tornis Pariisis. Fotol on nii seal kui ka seal ainult nägu ja väga udune taust.

Loomulikult ei kutsu ma üles pildistama ainult üldvõtteid. Vajalikud killud! Aga täpselt sellises koguses, et vaataja saaks aru, kus su fotoessee on tehtud.

Mees kaadri keskel

See on üks levinumaid vigu, kui palvet "pildista mind selle torni taustal" võetakse sõna-sõnalt. Selle tulemusena valitakse nurk nii, et inimene katab torni endaga peaaegu täielikult ja tornikiiver jääb peast välja :) Vaata neid kahte illustratsiooni (paraku ma ei leidnud sarnaseid fotosid, pidin kasutama Microsoft Office'i lõikepilt – see osutus veelgi selgemaks!)

Milline kompositsioon on teie arvates edukam? Ma arvan, et teine. See on ehitatud vastavalt tuntud "kolmandiku reeglile" - raam on jagatud 3 võrdseks osaks horisontaalselt ja vertikaalselt, võtmeobjektid on "kinnitatud" nendele joontele.

Inimene on liiga madal

Teine viga kellegi millegi ees tulistamisel on vale skaala valik. See juhtub siis, kui portreteeritav läheb võttepunktist liiga kaugele, mistõttu tundub ta kaadris väga väikesena ja mõnikord läheb see täiesti kaotsi. Jällegi vaatame väikese inimese ja Eiffeli torni näiteid.

Järeldus – ära lase kujutataval endast liiga kaugele liikuda. Reeglina piisab 3 meetri kauguselt. Ja veel parem – jätke inimene paigal seisma ja otsige võttepunkt, millest lähtudes on nurk ja skaala optimaalne.

Taust on liiga väike

See viga ilmneb paratamatult, kui taustobjekt on meist liiga kaugel. Selle tulemusena näeb hiiglaslik Eiffeli torn välja nagu silmapiirist välja paistv tikk.

Mida peaksin tegema, et tagada võrreldav esiplaani ja tausta skaala? On ainult kaks võimalust:

Nii jõudsime katse-eksituse meetodil välja valemiga - kuidas pildistada (pilte) monumentide, arhitektuuriliste ehitiste ja üldiselt mis tahes suurte objektide taustal.

• Kasutage väikest fookuskaugust (18–28 mm kärpimisel 1,6 või "minimaalne suum")


• Minge objektile lähemale (või, vastupidi, eemalduge sellest), et selle skaala oleks kaadris vastuvõetav


• Ärge laske inimesel liiga kaugele minna, et ta liiga väikeseks ei jääks (mitte eksida fotol)


• Paigutage objektid mööda jooni 1/3 ja 2/3, soovitav on, et objektid oleksid veidi üksteise poole pööratud.


• Pildistage seda kõike AV (A) režiimis avaga 8...11 (suure teravussügavuse tagamiseks).

Jälgi, et kaadrisse ei satuks möödujad, turistid, fotograafid (vähemalt esiplaanil).

Kuidas lapsi pildistada?

Beebi ilmumine perre on suur rõõm! Loomulikult tahan oma sugulastele, sõpradele ja kolleegidele näidata fotosid väikesest imest. Vabanegem ebauskudest väikesi lapsi ei saa pildistada, kuna pildistamine võib võtta hinge (või osa sellest)(Ma kuulsin ka seda!) - Loodan, et oleme valgustatud inimesed ja teame, kuidas kaamera töötab ja et selles pole midagi teispoolset - karp, klaasitükk, sees trükkplaat, akud ja mälupulk. Ja digifotograafia on vaid nullide ja ühtede komplekt, mis on salvestatud sellele mälupulgale või kõvakettale :)

Üldiselt muutuvad tema pildistamise tehnikad olenevalt lapse vanusest kardinaalselt. Kui esimesel aastal oskab laps lamada, istuda, roomata ja vahel ka väga aeglaselt ja ebakindlalt kõndida, siis peagi omandab ta oskuse tormata nagu elektriluud :)

Lapse esimesel eluaastal on pildistamine tehnilisest küljest üsna lihtne - peaasi, et järgitakse mõnda reeglit.

1. Tee oma asukoht korda! Sageli on väikeste lastega fotodel taustal suur hulk mittevajalikke esemeid - pudeleid, kreeme, mähkmepakke, kõristeid jne. Kõik see segab tähelepanu ja raskendab põhilisele keskendumist ning foto tervikuna näeb üsna lohakas välja.

2. Ärge kasutage välku, ainult loomulik valgus. Sisseehitatud välklamp moonutab värve, tapab helitugevust, annab sära ja punased silmad. väline välklamp need puudused puuduvad, kui see laetakse. Keegi arvab, et välk on lapse silmadele kahjulik – ma ei vaidle sellele vastu.

3. Laps on inimene, lapse foto on portree!Ärge pildistage lainurkobjektiiviga lähiportreesid – need pole portreed, vaid karikatuurid! Kasutage fookuskaugust 50-85 mm.

Viimase punkti puhul on kõige parem kasutada kiire objektiiv, näiteks 50mm f / 1.8 - eranditult kõigil DSLR-i tootjatel on selline objektiiv. See võimaldab pildistada ilma välguta probleemideta üsna vähese valgusega (sel juhul tuleb ISO tundlikkus tõsta kuskile 400-800 peale, tänapäevaste peegelkaamerate puhul pole see probleem). Objektiivi maksumus ei ületa reeglina 6 tuhat rubla. On ka kiiremat optikat, see maksab rohkem.

Ava "viiskümmend kopikat" kogu tugevus seisneb selles, et kärpimisel on see üsna väikese vaatenurgaga ja sobib suurepäraselt portree tegemiseks. Täiesti avatud avaga "viiskümmend kopikat" suudab kõigi pudelite ja mähkmetega tausta peaaegu "nulliks" hägustada.

Ja veel üks oluline soovitus - ärge tulistage last oma kõrguselt (ülalt alla). Täiskasvanu portreed pildistades asetate kaamera tema näo tasemele (nii et fotod tulevad paremad välja). Miks mitte kanda seda kogemust üle laste pildistamisele? Nõus, on raske nimetada õnnestunud fotot lapsest, kelle pea on võrevoodi või vaiba taustal püsti!

Kuidas pildistada vanemaid lapsi?

Kui laps kasvab, muutub ta aktiivsemaks ja tema pildistamine muutub üsna keeruliseks ülesandeks, eriti kui me räägime mõne õuemängu pildistamise kohta. Sageli on lootus valida sajast võttest paar õnnestunud võtet – enamikul piltidel on laps kas udune või ära pööranud või pilgutanud :) Enamasti langevad staatilised lavastatud fotod selle paari pildi alla, mis "pöörasid välja".

Põhimõtteliselt pole selles midagi halba, aga mis siis, kui soovite "hetkest kinni haarata"? Veelgi enam, eriti huvitavad hetked saadakse siis, kui õuemängudes osalevad mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud, sealhulgas vanavanemad :)

Selliste kiirete liikumiste "külmutamiseks" vajate säriaega, mis ei ületa 1/1000 sekundit (parem - 1/2000 sek). Automaatrežiimis või stseeniprogrammides pildistades saab seda ainult väga heade valgustingimuste korral. Muudel juhtudel pikeneb säriaeg oluliselt, mistõttu kiired liigutused tekitavad hägusust. Kuidas olla?

Väljapääs on olemas. Kaameral on selline režiim - katiku prioriteet(näidatud TV, S). Minge sellesse ja seadke säriajaks 1/1000 sekundit. Kui ISO-tundlikkus on kaamera seadetes fikseeritud teatud väärtusele, on võimalik, et fotod muutuvad liiga tumedaks ja kaamera annab selle kohta asjakohase hoiatuse. Selleks, et pildid saaksid normaalse heledusega, peame ISO-tundlikkusest "käe laskma", määrates selle olekusse AUTO. Sel juhul valib seade ise sellised ava ja ISO tundlikkuse väärtused, mille juures meie määratud säriaega säritatakse pilt õigesti. Peaksite olema valmis selleks, et fotod osutuvad üsna mürarikkaks (ISO tõus põhjustab müra suurenemist), kuid see on parem, kui teha uuesti hunnik uduseid fotosid ja need prügikasti saata. Müra, muide, on programmis kergesti summutatud. Adobe Photoshop Lightroom, kui pildistamine toimub RAW-vormingus.

Liikuvate laste pildistamisel liigutage end autofookus jälgimisrežiimis(Continuous, Servo, Continuous) - see võimaldab teil pidevalt hoida teravust liikuval objektil valitud fookuspunktis - see vähendab oluliselt defektsete kaadrite protsenti.

Et suurendada saamise võimalust head kaadrid Soovitan tungivalt ka sarivõte sisse lülitada. See suurendab oluliselt huvitavate emotsionaalselt rikkalike piltide saamise tõenäosust.

Kuidas loomi pildistada?

Kassid, kassid, kassipojad on paljude amatöörfotograafide lemmik "modellid". Sama kehtib ka teiste lemmikloomade kohta. Sotsiaalsed võrgustikud täis pilte nagu "mina ja mu lemmikkoer" või lihtsalt "minu lemmikkoer". Kahjuks ei hiilga enamik fotosid silmapaistva jõudlusega, mis ei takista neil sotsiaalvõrgustikes miljoneid "meeldimisi" kogumast :)

Kummalisel kombel ei erine lemmikloomade pildistamine oma põhimõtete poolest praktiliselt laste pildistamisest. Üldpõhimõtted on samad:

• Ärge kasutage sisseehitatud välku (see muudab silmad ebaloomulikuks)


• Ärge tulistage looma ülalt alla, võimalusel küürutage oma kõrgusele (soovitavalt pildistage tausta hägususega - nagu portreel)

Näitena toon lihtsalt kaks fotot samast kassist. Esimeses rikutakse mõlemat reeglit, teises on mõlemad reeglid täidetud.

Esimene foto sai tingimusteta nimeks "Kisa-fool", teine ​​- "Kisa-little nyaka!" :) Pealegi on see "väike nyaka" juba tohutult läbi müüdud töölaua taustapiltide ja mobiiltelefonide ekraanisäästjatena :)

Üldiselt on lemmikloomi üsna lihtne pildistada – nad ei jookse minema, on võimalus neid ikka ja jälle pildistada. Kuid on ka metsloomi ja linde ning vastavalt sellele ka mingi fotograafia suund nagu fotojaht.

Omaette suur teema on fotojaht, millest ma arvan, et järgmistes väljaannetes tuleb aga pikemalt juttu, aga üldised põhimõtted sellel on sama, mis õues lastemängude pildistamisel – kiire säriaeg (mitte kauem kui 1/500 sek), enamasti kõrge ISO, sarivõte.

Kuna loomad ja linnud inimest endale lähedale ei lase, pildistatakse kaugelt teleobjektiiviga. Kogenud jahimehed soovitavad kasutada objektiive, mille fookuskaugus on vähemalt 400 mm, kuid lindude pildistamiseks piisab sageli 250-300 mm - see sobib suurepäraselt amatööroptika võimalustega, eriti kui koht on "söödatud" - selles juhul linnud on palju rohkem seotud fotograaf väga lojaalne.

Artem Kaškanov, 2013

Nagu Daniil Kharms ütles: "Leo Tolstoile meeldis väga balalaikat mängida, kuid ta ei teadnud, kuidas seda teha." Jah, paljud amatöörfotograafid ei solvu mind, selle fraasi võib omistada paljudele neist, asendades balalaika mängu fotoga.

Nagu te ilmselt juba märkasite, käsitlevad selle saidi artiklid piisavalt üksikasjalikult teemat "kuidas pildistada ***", kuid need käsitlevad peamiselt kunstiline fotograafia. See artikkel pakub huvi eelkõige neile, kes ei otsi oma töös erilist kunstipärasust, vaid soovivad lihtsalt pildistada oma sõpru, perekonda, lilli, seeni, lemmikloomi jne. Kõik need kategooriad kuuluvad ühe mahuka kontseptsiooni alla - amatöörfotograafia. Portree, maastik, reportaaž ja kõik muu võib olla amatöör, nii et ma ei saanud seda teemat tähelepanuta jätta.

See artikkel on soovituste kogum teatud tüüpiliste objektide pildistamiseks, mis on amatöörfotograafias väga populaarsed. Artikli eesmärk on näidata peamised pildistamisel tehtavad vead ja soovitada võimalusi nende vältimiseks.

Kuidas pildistada millegi ees?

Meile kõigile meeldib reisida! Loomulikult ei möödu ükski reis ilma tohutu hulga fotodeta, mida me siis uhkelt oma sõpradele näitame. Loomulikult on kõige levinum reisifotograafia pildistamine kohalike vaatamisväärsuste taustal. Kahju, et kõik ei tea, kuidas seda õigesti teha... Alustame levinud vigadest.

Suumi sobimatu kasutamine

Fookuskauguse suurendamine (tavalises "suumis") on suurepärane viis fotol esiplaani rõhutamiseks, kuid millegi taustal pildistamiseks on parem seda mitte kuritarvitada.

Siin on kaks näidet.

Mõlemad fotod on tehtud samal ajal ja samas kohas - Kaluga piirkonnas asuval veehoidlal. Esimene foto, kuigi tehnilisuse poolest mitte ideaalne (tuli veidi tume), aga annab selge ettekujutuse, et oleme veehoidlal käinud. Teine foto ei näe välja nagu kunstiline portree ega anna teavet, teisisõnu mitte millegi kohta.

Mis te arvate, mis optikat kasutati? Esimese foto jaoks - "vaala" objektiiv 18-55 mm (mida vihkavad paljud), teine ​​- teleobjektiiv 75-300 mm. Minu praktikas oli juhus, kui inimesed ostsid teleobjektiivi selle asemel vaala ja kavatsesid temaga merekruiisile minna. Nad plaanisid vaalaläätse koju jätta! Mis te arvate, milliseid fotosid oleks need inimesed reisilt tagasi toonud, kui ma poleks neid veennud tegema "igaks juhuks" ka 18-55mm? Täpselt nii – umbes nagu õigel fotol. Ja pole vahet, mis oleks taustaks – šikk Vahemere rand või Pariisi Eiffeli torn. Fotol on nii seal kui ka seal ainult nägu ja väga udune taust.

Loomulikult ei kutsu ma üles pildistama ainult üldvõtteid. Vajalikud killud! Aga täpselt sellises koguses, et vaataja saaks aru, kus su fotoessee on tehtud.

Mees kaadri keskel

See on üks levinumaid vigu, kui palvet "pildista mind selle torni taustal" võetakse sõna-sõnalt. Selle tulemusena valitakse nurk selline, et inimene katab torni peaaegu täielikult endaga ja tornikiiver jääb peast välja :) Vaata neid kahte illustratsiooni (paraku ma ei leidnud sarnaseid fotosid, pidin kasutama Microsoft Office'i lõikepilt – see osutus veelgi selgemaks!)

Milline kompositsioon on teie arvates edukam? Ma arvan, et teine. See on ehitatud vastavalt tuntud "kolmandiku reeglile" - raam on jagatud 3 võrdseks osaks horisontaalselt ja vertikaalselt, võtmeobjektid on "kinnitatud" nendele joontele.

Inimene on liiga madal

Teine viga kellegi millegi ees tulistamisel on vale skaala valik. See juhtub siis, kui portreteeritav läheb võttepunktist liiga kaugele, mistõttu tundub ta kaadris väga väikesena ja mõnikord läheb see täiesti kaotsi. Jällegi vaatame väikese inimese ja Eiffeli torni näiteid.

Järeldus – ära lase kujutataval endast liiga kaugele liikuda. Reeglina piisab 3 meetri kauguselt. Ja veel parem – jätke inimene paigal seisma ja otsige võttepunkt, millest lähtudes on nurk ja skaala optimaalne.

Taust on liiga väike

See viga ilmneb paratamatult, kui taustobjekt on meist liiga kaugel. Selle tulemusena näeb hiiglaslik Eiffeli torn välja nagu silmapiirist välja paistv tikk.

Mida peaksin tegema, et tagada võrreldav esiplaani ja tausta skaala? On ainult kaks võimalust:

Nii jõudsime katse-eksituse meetodil välja valemiga - kuidas pildistada (pilte) monumentide, arhitektuuriliste ehitiste ja üldiselt mis tahes suurte objektide taustal.

• Kasutage väikest fookuskaugust (18–28 mm kärpimisel 1,6 või "minimaalne suum")
• Minge objektile lähemale (või, vastupidi, eemalduge sellest), et selle skaala oleks kaadris vastuvõetav
• Ärge laske inimesel liiga kaugele minna, et ta liiga väikeseks ei jääks (mitte eksida fotol)
• Paigutage objektid mööda jooni 1/3 ja 2/3, soovitav on, et objektid oleksid veidi üksteise poole pööratud.
• Pildistage seda kõike AV (A) režiimis avaga 8...11 (suure teravussügavuse tagamiseks).

Jälgi, et kaadrisse ei satuks möödujad, turistid, fotograafid (vähemalt esiplaanil).

Kuidas lapsi pildistada?

Beebi ilmumine perre on suur rõõm! Loomulikult tahan oma sugulastele, sõpradele ja kolleegidele näidata fotosid väikesest imest. Vabanegem ebauskudest väikesi lapsi ei saa pildistada, kuna pildistamine võib võtta hinge (või osa sellest)(seda kuulsin ka!) - me, ma loodan, oleme valgustatud inimesed ja teame, kuidas kaamera töötab ja et selles pole midagi teispoolset - karp, klaasitükk, trükkplaadi sees, patareid ja välklamp sõita. Ja digifoto on vaid nullide ja ühtede komplekt, mis on salvestatud sellele mälupulgale või kõvakettale :)

Üldiselt muutuvad tema pildistamise tehnikad olenevalt lapse vanusest kardinaalselt. Kui esimesel aastal oskab laps lamada, istuda, roomata ja vahel ka väga aeglaselt ja ebakindlalt kõndida, siis peagi omandab ta oskuse tormata nagu elektriluud :)

Lapse esimesel eluaastal on pildistamine tehnilisest küljest üsna lihtne - peaasi, et järgitakse mõnda reeglit.

1. Tee oma asukoht korda! Sageli on väikeste lastega fotodel taustal suur hulk mittevajalikke esemeid - pudeleid, kreeme, mähkmepakke, kõristeid jne. Kõik see segab tähelepanu ja muudab peamisele keskendumise keeruliseks ning foto tervikuna näeb lohakas välja.

2. Ärge kasutage välku, ainult loomulik valgus. Sisseehitatud välklamp moonutab värve, tapab helitugevust, annab sära ja punased silmad. Välisel välgul puuduvad need puudused, kui see on suunatud lakke. Keegi usub, et välklamp kahjustab lapse nägemist – ma ei vaidle sellele vastu. Kodus lampide valguses pildistades ärge unustage valge tasakaalu seadmist "hõõglambiks", muidu läheb pilt lootusetult kollaseks. Ja veel parem -.

3. Laps on inimene, lapse foto on portree!Ärge pildistage lähiportreed lainurkobjektiiviga – te ei saa portreesid, vaid karikatuure! Kasutage fookuskaugust 50-85 mm.

Viimase punkti osas on lapse pildistamiseks kõige parem kasutada kiiret objektiivi, näiteks 50 mm f / 1,8 - eranditult kõigil DSLR-i tootjatel on selline objektiiv. See võimaldab pildistada ilma välguta probleemideta üsna vähese valgusega (sel juhul tuleb ISO tundlikkus tõsta kuskile 400-800 peale, tänapäevaste peegelkaamerate puhul pole see probleem). Objektiivi maksumus ei ületa reeglina 6 tuhat rubla. On ka kiiremat optikat, see maksab rohkem.

Ava "viiskümmend kopikat" kogu tugevus seisneb selles, et kärpimisel on see üsna väikese vaatenurgaga ja sobib suurepäraselt portree tegemiseks. Täiesti avatud avaga "viiskümmend kopikat" suudab kõigi pudelite ja mähkmetega tausta peaaegu "nulliks" hägustada.

Ja veel üks oluline soovitus - ärge tulistage last oma kõrguselt (ülalt alla). Täiskasvanu portreed pildistades asetate kaamera tema näo tasemele (nii et fotod tulevad paremad välja). Miks mitte kanda seda kogemust üle laste pildistamisele? Nõus, on raske nimetada õnnestunud fotot lapsest, kelle pea on võrevoodi või vaiba taustal püsti!

Lapse tulistamine tema kasvu kõrguselt - tüüpiline viga algajad amatöörfotograafid.

Kuidas pildistada vanemaid lapsi?

Kui laps kasvab suureks, muutub ta aktiivsemaks ja tema pildistamine muutub üsna keeruliseks ülesandeks, eriti kui tegemist on mingite õuemängude pildistamisega. Sageli on lootus valida sajast võttest paar õnnestunud võtet – enamikul piltidel on laps kas udune või ära pööranud või pilgutanud :) Enamasti langevad staatilised lavastatud fotod selle paari pildi alla, mis "pöörasid välja".

Põhimõtteliselt pole selles midagi halba, aga mis siis, kui soovite "hetkest kinni haarata"? Eriti huvitavaid fotosid saadakse siis, kui õuemängudes osalevad mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud, sh vanavanemad :)

Selliste kiirete liikumiste "külmutamiseks" vajate säriaega, mis ei ületa 1/1000 sekundit (parem - 1/2000 sekundit). Automaatrežiimis või stseeniprogrammides pildistades saab seda ainult väga heade valgustingimuste korral. Muudel juhtudel pikeneb säriaeg oluliselt, mistõttu kiired liigutused tekitavad hägusust. Kuidas olla?

Väljapääs on olemas. Kaameral on selline režiim - katiku prioriteet(näidatud TV, S). Minge sellesse ja seadke säriajaks 1/1000 sekundit. Kui ISO-tundlikkus on kaamera seadetes fikseeritud teatud väärtusele, on võimalik, et fotod muutuvad liiga tumedaks ja kaamera annab selle kohta asjakohase hoiatuse. Selleks, et pildid saaksid normaalse heledusega, peame ISO-tundlikkusest lahti laskma, määrates selle olekusse AUTO. Sel juhul valib seade ise sellised ava ja ISO tundlikkuse väärtused, mille juures meie määratud säriaega säritatakse pilt õigesti. Peaksite olema valmis selleks, et fotod osutuvad üsna mürarikkaks (ISO tõus põhjustab müra suurenemist), kuid see on parem, kui teha uuesti hunnik uduseid fotosid ja need prügikasti saata. Muide, kui pildistamine toimub RAW-vormingus, saate Adobe Photoshop Lightroomis hõlpsalt müra summutada.

Liikuvate laste pildistamisel liigutage end autofookus jälgimisrežiimis(Continuous, Servo, Continuous) - see võimaldab teil valitud fookuspunktis liikuval objektil pidevalt teravust säilitada - see vähendab oluliselt defektsete kaadrite protsenti.

Heade võtete saamise tõenäosuse suurendamiseks soovitan tungivalt sisse lülitada sarivõte. See suurendab oluliselt huvitavate emotsionaalselt rikkalike piltide saamise tõenäosust.

Kuidas loomi pildistada?

Kassid, kassid, kassipojad on paljude amatöörfotograafide lemmik "modellid". Sama kehtib ka teiste lemmikloomade kohta. Sotsiaalmeedia on üle ujutatud fotodega nagu "mina ja mu lemmikkoer" või lihtsalt "minu lemmikkoer". Kahjuks ei hiilga enamik fotosid silmapaistva jõudlusega, mis ei takista neil sotsiaalvõrgustikes miljoneid "meeldimisi" kogumast :)

Kummalisel kombel ei erine lemmikloomade pildistamine oma põhimõtete poolest praktiliselt laste pildistamisest. Üldpõhimõtted on samad:

• Ärge kasutage sisseehitatud välku (see muudab silmad ebaloomulikuks)
• Ärge tulistage looma ülalt alla, võimalusel küürutage tema kõrgusele (soovitavalt pildistage tausta hägususega - nagu portreel)

Näitena toon lihtsalt kaks fotot samast kassist. Esimeses - mõlemat reeglit rikutakse, teises - mõlemad reeglid on täidetud.

Esimene foto sai tingimusteta nimeks "Kiisu-fool", teine ​​- "Kissu-väike nyaka!" :) Pealegi on see "väike nyaka" juba tohutult läbi müüdud töölaua taustapiltide ja mobiiltelefonide ekraanisäästjatena :)

Üldiselt on lemmikloomi üsna lihtne pildistada – nad ei jookse minema, on võimalus neid ikka ja jälle pildistada. Kuid on ka metsloomi ja linde ning vastavalt sellele ka mingi fotograafia suund nagu fotojaht.

Fotojaht on omaette suur teema, millest ma arvan, et tuleb pikemalt juttu järgmistes väljaannetes, kuid selle üldpõhimõtted on samad, mis laste välimängude pildistamisel – kiire säriaeg (mitte kauem kui 1/500 sek ), enamasti kõrge ISO , sarivõte.

Kuna loomad ja linnud inimest endale lähedale ei lase, pildistatakse kaugelt teleobjektiiviga. Kogenud jahimehed soovitavad kasutada objektiive, mille fookuskaugus on vähemalt 400 mm, kuid lindude pildistamiseks piisab sageli 250-300 mm - see sobib suurepäraselt amatööroptika võimalustega, eriti kui koht on "söödatud" - selles juhul on linnud fotograafi jaoks palju olulisemad, väga lojaalsed.

Hiljuti paluti minult artiklit, et vastata mõnele maamärkide pildistamisega seotud küsimusele.

Muidugi ei öelnud ma midagi uut, jagasin lihtsalt enda oma isiklik kogemus aga ehk pakub see kellelegi huvi.

Artikkel, millest saate lugeda mitte ainult minu nõuandeid, on siin: Näpunäiteid turistile: kuidas õigesti pildistada.
Ja minu vastuste täisversiooni (mitte kärbitud) saab vaadata lõike alt.

Vaatamisväärsustest hea foto tegemiseks on ilmselge, et vajate hea kaamera. Ideaalis peaks kaameral olema võimalikult lai tööulatus fookuskaugused, see tähendab, et oleks võimalik teha lähipilte ja omada üsna laia pildistamisnurka, samuti sisse suumida või lihtsalt öelda suumi ( digitaalne suum ei lähe arvesse). Nendele parameetritele peaksite tähelepanu pöörama, kui valite kompaktse digitaalne kaamera ilma vahetatav objektiiv.

Kui kaamera võimaldab kasutada erinevaid objektiive, siis soovitaksin varuda vähemalt kaks: lainurk- ja teleobjektiivi. See võimaldab teil teha soovitud võtteid, mitte neid, mida teie kaamera võimaldab teha.

Kuid ärge unustage, et ükskõik kui hea kaamera ka poleks, ei anna see teile mingeid garantiisid. Sest head kaadrid ainult heast kaamerast ei piisa.

2. Kas orientiiride õigeks pildistamiseks on olemas reeglid ja kui jah, siis millised need on?

Reegleid on muidugi palju ja ma võiksin neid pikalt loetleda. Palju olulisem on aga õppida kaadrit nägema, sest ilma selleta on pildistamisprotsess selgete reeglite kuiv rakendamine (mida, muide, võib mõnikord ja isegi vaja rikkuda). "Kaadri nägemise" all pean silmas kompositsiooni ehitamist alateadvuse tasandil. Tihti maamärki vaadates ei oska ma öelda, kuidas ma tahaksin selle maha võtta. Selleks pean vaatama kaamera pildiotsijasse ja alles siis saab kõik selgeks.

Pöörake tähelepanu sellele, mida pildistate. Fotot vaadates peaks olema selge, mida autor pildistas.

Püüdke vältida sattumist kõrvaliste ja segavate detailide raamidesse. Püüdke, et kaadris ei oleks pooltki millestki (inimesed, autod, aknad jne), kui teil on vaja seda oodata, oodake.

Pöörake alati tähelepanu horisondi joonele, see peaks olema tasane (välja arvatud spetsiaalne loominguline idee), täpselt nagu vertikaalsed jooned.

Ärge unustage, et teie tähelepanu põhiobjekt ei pea olema foto keskel, otsige kompositsioonist selle kõige soodsamat asukohta, võttes arvesse ümbritsevaid objekte.

Kui järgite neid lihtsaid reegleid, on fotod juba üsna õiged. Teine probleem on see, et mitte iga õige foto pole huvitav.

3. Mis kellaaeg on parim vaatamisväärsuste pildistamiseks?

Enamasti ei pea me valima. Me tabasime teatud kohti kindel aeg päevad ja teatud ilm ning sellest peavad nad suutma maksimumi välja pigistada. On võimatu öelda, kumb on parem, selge päikesepaisteline päev või udune ja vihmane, koit või päikeseloojang, päev või öö. Kõik see on erinev olek ja teine ​​meeleolu ning igaühele meeldib oma.

Mina isiklikult pööran alati erilist tähelepanu öövõtetele, see on võimalus näha samu vaatamisväärsusi hoopis teistmoodi. Siiski ei saa öelda, et kõik kohad näevad öösel head välja.

Siiski on igal atraktsioonil oma kellaaeg ja milline tuleks kindlaks määrata. Kuigi on ilmselge, et sinine taevas koos valgete pilvedega, päikeseloojangud ja päikesetõusud, jäävad vähesed inimesed ükskõikseks.

4. Kuidas pildistada liikuvat läbi klaasi?

Kui küsimuse eesmärk on aidata reisijaid nädalastel euroreisidel, kus inimesed veedavad suurema osa ajast bussis, siis on raske midagi nõu anda. Muidugi, klaas ja isegi liikuv, ei ole kõige rohkem Paremad tingimused tulistamiseks.

Jah, vahel tuleb ette olukordi, kus pildistamisvõimalus on ainult sõidusuunas või üldse mitte pildistada. Sel juhul ärge lootke palju, raam selgub ainult siis, kui teil veab.

Võimalusel pühkige maha klaas, millest pildistate, ja seadke kaamera tundlikkus (ISO) kõrgemaks, et vältida liikumise hägusust.

5. Kuidas pildistada linnapilti?

Sel juhul mängib olulist rolli laskmise punkti valik. Mis kõige parem, linnamaastikud saadakse ülemistest punktidest ehk siis, kui on võimalus kõrgemale ronida.

Vaateplatvormid, tornid, katused, vaateratas – kõik see võib olla teie jaoks kaunite vaadetega koht. Sellistest punktidest meeldib mulle pildistada maksimaalse lähendusega (suum täis) objektiiviga. Tavaliselt saate fotosid tuttavate vaatamisväärsustega, kuid ebatavaliste nurkade alt.

6. Kuidas maastikku pildistada?

Mis tahes maastiku pildistamisel pöörake erilist tähelepanu taevale. Ilus taevas võib kaunistada mis tahes maastikku, isegi tähelepanuväärset. Proovige kompositsioonis kindlasti teha ruumi taevale, kui see on tekstureeritud, mitte ainult hall ja igav.

Asetage horisondi joon mitte täpselt kaadri keskele, vaid kaks kolmandikku üles või alla. Kuigi seda reeglit saab rikkuda, olenevalt sellest, mida kaadris esitatakse.

Võimalusel proovi mitte vastu päikest pildistada, valgustatud maastik näeb palju parem välja, kui päike on selja taga. Lihtsalt jälgi, et sinu enda vari kaadrisse ei satuks.

7. Kuidas arhitektuuri pildistada?

Arhitektuuri pildistamise peamine probleem on sageli see, et tohutud hooned lihtsalt ei mahu teie asukohast kaadrisse. See kehtib eriti kitsaste tänavatega Euroopa linnade kohta.

Loomulikult on sellise võimaluse olemasolul parem eemalduda ja teha hoonest eemalt pilti, kaameraga objekti suumides. Sel juhul vaatenurk teemat praktiliselt ei moonuta.

Kuid kordan, et sageli pole lihtsalt võimalust kaugemale liikuda. Just sellistel juhtudel kasutan lainurkobjektiivi, mis võimaldab kõik vajaliku kaadrisse mahutada.
Kahjuks on selle objektiivi puuduseks see, et see moonutab pilti tugevalt, kallutades hoonete seinu nii, et need näivad kukkuvat. Mõnele inimesele see efekt meeldib, mõnele mitte.

Seetõttu peab siin igaüks ise valima, mida ta soovib saavutada: kas mahutada hoone täielikult karkassi, kuid mõningate moonutustega või eemaldada arhitektuur loomulikumalt, kuid osade kaupa.

8. Öösel või õhtul pildistamise saladused.

Tegelikult pole erilisi saladusi. On teada, et pimedas pildistavad kaamerad kehvemini kaameramaatriksile langeva valguse puudumise tõttu. Seetõttu vajab kaamera hästi kaadri joonistamiseks palju rohkem aega kui päevasel ajal, hea valgustusega.

Saate lisada tundlikkuse (ISO) ja siis on kaamera valgustundlikum, mille tulemusena kulub kaadri joonistamiseks vähem aega. Kuid selle meetodi kõrvalmõju on see, et fotodele ilmub tugev müra, mis rikub saadud pildi tajumist.

Teine meetod on õigem, tõhusam, kuid ka aeganõudvam. Kaamerale tuleb anda aega kaadri joonistamiseks, suurendades säriaega mõne sekundini. Need sekundid peab aga kaamera paigal olema ja meie pidevalt värisevate kätega on seda võimatu teha. Seetõttu tuleb kaamera kinnitada kindlale toele.

Mõnikord saab sellises mahus kasutada erinevaid piirdeid, poste ja muid asju, mis tänaval vastu tulevad. Kuid te ei tohiks loota sellele, et vajalikus kohas on sobiv veerg.
Parim on hankida kompaktne kaasaskantav fotostatiiv. Kinnitades kaamera statiivile, saad turvaliselt pildistada linna pimedamaid kohti, ka neid, mida inimsilm ei näe.