Презентація на тему мій будинок мрії. Проект "будинок моєї мрії" із сучасними технологіями. Державний освітній заклад

Назад вперед

Увага! Попередній перегляд слайдів використовується виключно для ознайомлення та може не давати уявлення про всі можливості презентації. Якщо вас зацікавила дана робота, будь ласка, завантажте повну версію.

Коротка характеристика об'єкту

Одноповерховий будинок розрахований на проживання сім'ї з 3-4 осіб. У будинку запроектовані простора вітальня з каміном, кухня їдальня та три спальні.

Технологічний процес під час експлуатації:температурний вологий режим (t-до -5 ° С, вологість 70-80%), теплоізоляцію (до 3,5 м2 0С / Вт), індекс ізоляції повітряного шуму становить 50-60 децибел, рівень рН близько 11-12.

Техніко-економічні показники:

• Площа забудови (кв.м.) – 154,3
• Загальна площа будинку (кв.м.) -233
• Будівельний об'єм (куб.м.) – 563

Кошторисна вартість будівництва житлового будинку

• Під чистове оздоблення - 2457481 (16 832 руб. за кв.м.)
• Коробка - 1776450 (12168 руб. за кв.м.)

Матеріаломісткість:

• Бетон – 47 куб.
• Цемент – 8,5 тонн
• Пісок – 35 куб.
• Арматура – ​​2 тонни
• Глина шамотна – 40 кг.
• Лісоматеріали, наведені до круглого лісу – 26 м3.
• Блоки Дюрісол DSs 37,5/14 - 707 шт.
• Блоки ДюрісолDm 15/9 - 553 шт.

Матеріали для будівництва будинку:

• Фундаменти - збірний залізничний
• Зовнішні стіни – блоки Durisol
• Перекриття – блоки Durisol
• Покриття покрівлі – металочерепиця, м'яка покрівельна черепиця
• Зовнішнє оздоблення – штукатурка
• Цоколь – натуральний камінь

Інженерне обладнання:електропостачання від селищних електричних мереж; газопостачання від селищного газопроводу; водопровід від селищного водопроводу; каналізація будова вигрібу; опалення гаряче водопостачання від казана; радіофікація від селищної радіостанції.

План будинку

Технологія будівництва будинку із блоків DURISOL

Я представляю будинок моєї мрії побудованим з сучасних блоків Durisol, виготовлених на основі тріски та цементу, призначених для монолітного будівництва без застосування сполучних будівельних розчинів і клеючих матеріалів. На мій погляд, будівельна система Durisol ідеально поєднала у собі такі перевірені часом природні будівельні матеріали, як дерево та камінь, у новій. сучасній формі. Я вважаю, що ці блоки ідеально підходять до нашої місцевості за своїми властивостями:

• Пожежобезпечний: блоки Durisol відповідають вимогам пожежної безпеки, будучи слабогорючим (група Г1), важкозаймистим (група В1) будівельним матеріалом з малою димоутворювальною здатністю (група Д1), нерозповсюджуючий полум'я (група P1), малонебезпечний за токсичністю (група Т1).
• Стійкий до утворення плісняви ​​та грибків:матеріал має високолужні характеристики (рівень рН близько 11-12), що, поряд із властивістю матеріалу не вбирати вологу, запобігає росту плісняви ​​та розвитку грибків.
• Стійкий до атмосферних впливів:матеріал є морозостійким і витримує різкі перепади температур (більше 300 циклів), практично не вбирає вологу, що дозволяє зберігати блоки під відкритим небом та проводити будівельні роботи взимку (при температурах до -5°С, бетон із добавками).
• Функціональний: Спектр конфігурацій блоків (рядні, кутові, торцеві, універсальні) для перегородок, зовнішніх і внутрішніх стін з різною несучою здатністю дає можливість створювати різноманітні архітектурні форми та планування будівель.
• Легкий в обробці:матеріал легко різати, гвоздити, свердлити та фрезерувати для прокладання в стінах каналів інженерних комунікацій або надання необхідної архітектурної конфігурації. Пориста структура полегшує фінішне оздоблення штукатурними складами.
• Екологічно чистий:виробляється на основі природних матеріалів - дерева та каменю, не виділяє шкідливих речовин, не забруднює навколишнє середовищета піддається стовідсотковій вторинній переробці.
• Теплозберігаючий: конструкція блоків з пінополістирольними вставками для зовнішніх стін перешкоджає виникненню містків холоду та створює високу теплоізоляцію (до 3,5 м2 0С/Вт) бетонної маси всередині стіни, яка акумулює тепло та віддає його назад у приміщення після відключення опалення. Забезпечується зниження теплових втрат та економія споживання енергії. Маючи високі теплозберігаючі характеристики, стіна з блоків Durisol має невелику товщину (макс. 375 мм), що збільшує корисну площу всередині приміщення.
• Звукоізолюючий: структура матеріалу стін забезпечує високу звукоізоляцію внутрішніх приміщень будівлі (індекс ізоляції повітряного шуму становить 50-60 децибел). Ця властивість поряд із стійкістю матеріалу до атмосферних впливів використовується також для будівництва шумозахисних конструкцій вздовж автомагістралей та залізниць.
• Повітропроникний: пориста структура та конструкція блоків забезпечують природну циркуляцію водяної пари через стіни, встановлюється збалансоване співвідношення температури та вологості повітря, які є визначальними елементами внутрішнього клімату.

Підготовчі роботи для виконання кам'яної кладки

Підготовка матеріалів для кам'яних робіт

1. Відсортувати блоки
2. Приготувати розчин кладки

• відмінну теплоізоляцію (опір теплопередачі до R=3,52 м2 - С/Вт) та акумуляцію тепла;
• високу звукоізоляцію (до Rw = 60 дБ):
• мінімальний опір дифузії пари: стіни з Durisol чудово "дихають", що забезпечує комфортний мікроклімат;
• високу пожежну безпеку (відповідає групам Г1 - слабогорючий, В1 - важкозаймистий, Д1 -з малою димоутворювальною здатністю, вогнестійкість стіни під навантаженням > 150 хв);
• стійкість до атмосферних впливів, мінімальний рівень поглинання вологи, що дозволяє зберігати матеріал на відкритих будівельних майданчиках та підходить також для будівельних об'єктів, що не потребують штукатурки;
• легкість у застосуванні: матеріал легко різати, свердлити, гвоздити, всі будівельні роботи можна здійснити та самостійно;
• низьку трудомісткість робіт, що дозволяє проводити будівництво в короткий термін при невеликих витратах.

Сучасна технологія монолітного будівництва будівель та котеджів на базі незнімної екологічно чистої опалубки DURISOL.

DURISOL унікальна за поєднанням споживчих властивостей технологія для будівництва будинків. В її основу входять лише природні складові: дерево та камінь. DURISOL на 80-90% зроблений із тріски хвойних дерев, обробленої мінеральними добавками та скріпленої портландцементом. Це екологічний, легкий, міцний та довговічний матеріал. Він має відмінні тепло- і звукоізоляційні характеристики, високий ступінь пожежної безпеки, не схильний до гниття, ураження грибками і пліснявою, морозостійкий.

Будівельна технологія DURISOL заснована на виробництві та застосуванні стінових блоків незнімної опалубки стандартної форми: довжиною 50 см, висотою 25 см, та товщиною 15, 22, 25, 30 та 37,5 см. (залежно від функціонального призначення). Типові серії містять блоки для зведення несучих стін та міжкімнатних перегородок та блоки з утеплювальними вставками для зовнішніх стін з високими теплозберігаючими властивостями. До складу серій також входять блоки для формування рядів, кутів та отворів.

Процес монтажу стін з будівельних блоків DURISOL простий і ефективний: вони встановлюються один на одного в чотири ряди, після чого порожнини блоків заповнюють бетоном. Потім встановлюють наступні чотири ряди і т. д. У результаті всередині дерев'яної стіни формується монолітна бетонна решітка з потужними вертикальними стовпами, що несуть, і горизонтальними рядними перемичками. Завдяки макропористій структурі матеріалу та осередкам решітки, стіна "дихає", і в приміщеннях, побудованих за технологією DURISOL, створюється комфортний мікроклімат.

При монтажі не потрібне застосування висококваліфікованої робочої силита важкої вантажопідйомної техніки (вага одного блоку 6-15 кг). DURISOL має підвищену адгезію до штукатурних складів, що спрощує процес обробки стін і, разом, веде до значного зниження трудомісткості, термінів робіт і вартості готової конструкції в порівнянні з традиційними технологіями.

Блоки DURISOL застосовують для монолітного будівництва житлових (індивідуальних та багатоквартирних) будівель, а також адміністративних, громадських та виробничих будівель.

Використовувана література.

1. А.М.Горбов. Сучасний ремонт квартири та будинку. 2006р.
2. Журнали: "Сільське будівництво" за 2007-2010 р.
3. І.І.Чічерін. Загальнобудівельні роботи Підручник М.: 2004р.
4. І.П. Журавльов. Каменяр. Навчальний посібникдля уч-ся ПУ та ліцеїв.
5. О.Н.Куликова, Є.І. Ролен. Охорона праці у будівництві. Підручник М.: 2006р.
6. СН та П 12-03-99. Безпека праці у будівництві 4.1., загальні вимоги.
7. Ю.О.Полекаєва. Будівельне креслення. Підручник М.: 2004р.
8. ГОСТ 25192-82 "Бетони та загальні технічні вимоги"
9. ГОСТ 7473-94 "Суміші бетонні та технічні умови".

Творчий проект:

"Будинок моєї мрії"

Виконав:

учень МОУ ЗОШ №2 Чернухін Рома

Перевірив:

вчитель технології МОУ ЗОШ №2

Мамадиш -2007

1.Технічні відомості

2. Чому я вибрав цю тему

3. Розташування ділянки біля водоймища

4. Планування ділянки

5. Будинок, “Різноманітність ліній”

6. Будівництво будинку

місце розташування

фундамент

глибина промерзання ґрунту по основних містах

як підготує ділянку до закладання фундаменту

7. Водозабезпечення ділянки та каналізації

укладання труб

каналізація

8. Список використаної літератури

Технічні відомості

Метою створення цього проекту послужило будівництво заміського будинку. Вибрана програма дозволяє працювати з технічною стороною будівництва, і в режимі дизайну.

Використовувана програмаArConHome 2 «Візуальна Архітектура».

Програма є умовно-безкоштовною, взята з Інтернету. Програма створена німецькими програмістами, розрахована на подібні проекти, містить величезні бібліотеки об'єктів та текстур. Але разом із цим проста для розуміння і може бути освоєна без консультацій спеціалістів.

Опис використаних можливостей програми.

Програма дозволяє побачити кінцевий результат, визначити можливі проблеми(Запобігти їх легше на початковій стадії будівництва, при проектуванні на папері або комп'ютері). Можна продумати розташування будинку на ділянці так, щоб з даху взимку без труднощів сходив сніг, будинок розташовувався не дуже близько до дороги, а спальні були захищені від ранкового сонця... Крім того можна підрахувати необхідні будівельні матеріали, прикинути приблизні витрати на будівництво.

ArCon Home 2 "Візуальна Архітектура" поділяє все проектування на 2 модулі: режим конструювання та режим дизайну.

У режимі конструювання задаються архітектурні характеристики плану, конструюються всі «будівельні» елементи квартири або будинку, що є непереміщуваними. На екрані бачимо креслення, виконаний без обсягу.

Режим дизайну відображає на екрані монітора картинку, ідентичну реальній (для прикладу можна розглянути обкладинку цього документа). Тут можна обставити квартиру, для чого надається безліч предметів меблів та аксесуарів.

Можливе перемикання з режиму конструювання в режим дизайну та навпаки.

У режимі дизайну ArCon використовує зображення поверхонь текстури, щоб, наприклад, показати структуру деревини чи малюнок шпалер. Додатково до цієї текстури, кожен об'єкт має і другу «шкірну» характеристику – матеріал. При виборі матеріалу визначаються такі його властивості, як, наприклад, прозорість, заломлення, відображення, самосвітність і т.п. всіх заломлень, відбиття, заснованих, відповідно, на властивості матеріалу кожного з предметів обстановки). ArCon дозволяє розглядати природне та штучне освітлення. Штучне висвітлення визначається наявністю джерел.

За зміною природного освітлення з плином контрольованого часу можна простежити після налаштувань, індивідуальних для розташування планованої будівлі.

Використання інших програм у проекті.

Поряд із програмою ArCon використовувалися й інші. Для створення текстур фотографії відредаговані у програмі Adobe Photoshop 6.0.

Послідовність перегляду запропонованого матеріалу, необхідне програмне забезпечення та мінімальні системні вимоги.

Після прочитання цього документа слід переглянути відеоролики «Навколо будинку (24 години)», «По першому поверху» та «Кімната творця. Мансарда». Відкрити їх можна стандартним плеєром Windows Media Player (або іншим подібним плеєром), клацнувши лівою кнопкою миші (з натиснутою клавішею CTRL) за посиланнями наведеними вище або відкривши кожен у папці «Video» по порядку.

1. ЧОМУ Я ОБРАВ ЦЮ ТЕМУ

Я вибрав цю тему, тому що, коли я закінчу школу, вступлю до вищої навчальний заклад. Закінчивши навчання, я зможу знайти собі роботу і маю кошти на спорудження будинку з великим садом. Гарно, вийти на вулицю, зітхнути свіжим і зайнятися своєю справою. Дітям буде весело і нудно, тому що я зроблю все, щоб вони не сумували. Дружина стежитиме за квітами та за те, щоб ми не були голодними.

У школі мене вчили, як збудувати будинок і матимуть лише маленькі проблеми під час будівництва. Будинок далеко від міста з великою ділянкою, це не просто будинок – це рай.

2. РОЗМІЩЕННЯ ДІЛЯНКИ БІЛЯ ДОМУ

Ділянка, розташована на березі річки, має певні переваги.

1. Вид річки, озера або іншої водойми, безсумнівно, радуватиме око. Мабуть, ніяка не може зрівнятися з відпочинком на березі, особливо після напруженої роботи на дачній ділянці. За годину дозвілля приємно поплавати, позасмагати. До того ж мені не доведеться витрачати гроші та сили на спорудження басейну.

2. Великий плюс ще в тому, що якщо на моїй ділянці немає водопроводу, то я не матиму проблем з поливом. Встановивши насос із довгим шлангом, можна брати воду з річки. Рослинам краще давати теплу воду. А якщо я беру її з річки з швидкою течією, то воду в бочці чи баку на сонці. Якщо під рукою озеро чи ставок, то така потреба відпадає.

3. Ґрунт на ділянці, що неподалік водоймища, добре зволожений. Тому рослини, що вирощуються там, чудово розвиваються.

Але розташування садово-городньої ділянки біля річки, озера, ставка та інших природних водойм, крім переваг, має також і низку серйозних недоліків.

1. Ґрунти біля природних водойм найчастіше перезволожені та потребують дренажу. Щоб осушити заболочені або перезволожені місця, на ділянці викопую траншеї глибиною близько 1-1,2 м, довжиною близько 2м. На заболочених викопую глибші канави і розташую їх ближче один до одного, направляючи з невеликим ухилом за межу городу, або укладу труби (колектори) або камені для відведення зайвої води. Траншеї зроблю відчиненими. Якщо зайва волога тільки на поверхні, то я використовуватиму неглибокі борозни. Зроблю їх уздовж грядок. Вода йтиме за ділянку, а глухі борозни перезволожать нижній шар ґрунту.

2. Близькість водойми створює сильну вологість повітря. Вона сприяє виникненню рослин різних захворювань. Таких, наприклад, як сіра гнилизна, борошниста роса, чорна ніжка. Тому в профілактичних цілях я проведу дренаж - відведення грунтових вод - або тут висаджу вологолюбні рослини

3. Підвищена вологість повітря біля водоймища – сприятливе середовище для комарів та багатьох інших комах, здатних доставити масу неприємних відчуттів людині. Тому я вживу всіх необхідних заходів для власного захисту від настирливих комах: намагаюся носити одяг із щільної тканини, не залишаючи ділянки тіла відкритими та запасусь великою кількістю репелентів. Вогкість – сприятлива умова для розвитку шкідливих комах, тому потрібно регулярно обробляти рослини спеціальними розчинами, щоб знищити шкідника.

4. Біля водойм часто зустрічаються рептилії та земноводні. Поодинокі норки змій, ящірок у грядках не завдадуть відчутної шкоди рослинам. Однак від укусів гадюк та деяких інших рептилій можуть серйозно постраждати люди. Але думка більшості про отруйність плазунів сильно перебільшена. Якщо вони оселилися поруч зі мною, я їх не знищуватиму, тому що багато їхніх видів на межі вимирання і занесені до “Червоної книги”. Вони самі покинуть мою ділянку, тому що не переносять близько сусідства з людиною.

3. ПЛАНУВАННЯ ДІЛЯНКИ

Після того як я купив Дачна ділянкамені необхідно озирнутися, подумати, що і де я поставлю. Якщо мені важко одразу зорієнтуватися самому, то найкраще пораджуся зі спеціалістами або хоча б з досвідченими садівниками та городниками. Дуже важливо правильно розпланувати ділянку, тобто вирішити, що і де я висаджуватиму, будуватиму.

Стан та розвиток рослин головним чином залежить від місця їх посадки. Для цього мені потрібно враховувати сприятливі та не сприятливі умовина різних ділянках та в різних їх частинах. Дуже важливо вибрати місце для саду, городу, грядок, пішохідних доріжок, тому що від цього залежить зростання та здоров'я рослин. Якщо я раціонально розпланую свій сад та город, у мене не буде проблем із урожаєм.

При виборі місця під будинок я повинен обов'язково враховувати розташування сусідніх будівель - на якій відстані вони будуть від мого будинку, чи заважатимуть вони надалі. Ставити будинок потрібно не ближче 7м від іншої великої будови і не ближче 8м від господарських будівель: комори, душу, сараю та туалету. Після того, як все вирішено, я подумаю про те, де розмістити мені сад, а де город, тобто де мені посадити плодові та ягідні культури, а де – овочеві.

Під овочі слід відвести з хорошим обробленим ґрунтом. Для цього до неї необхідно внести мінеральні та органічні добрива. Я збагачую “вітамінами”, ґрунт віддасть багатим урожаєм.

Якщо в мене земля нова, то в перші роки, поки плодові культури ще не підросли, між деревами, що розвивають, мені слід висаджувати овочі, щоб не допускати розростання бур'янів.

При плануванні я не маю забути і про куточок для душі на моїй присадибній ділянці, в якій я можу висадити квіткові рослини, встановити, спорудити міні.

басейн або фонтанчик, повісити гамак, поставити дачні меблі та насолоджуватися комфортабельним відпочинком після роботи в саду та на городі. Присадибна ділянка має бути в першу чергу затишною та зручною. Я мушу не тільки працювати на ньому, а й активно відпочивати. Квітник, басейн, фонтанчики та багато іншого прикрасять мою "фазенду" і зроблять її майже райським куточком.

На дачі треба відпочивати від напруженої робочого тижня. А цього я зможу досягти лише в тому випадку, якщо правильно розпланую свою ділянку. Я й сам знаю, як часом важко умовити поїхати на дачу дітей, особливо підлітків, бо їм так нудно і вони не знають, чим себе зайняти. Я залишу місце для дитячого майданчика та басейну. Це принесе їм задоволення, і вони з ентузіазмом їздитимуть на дачу.

Для малюків непогано було б обладнати дитячий майданчик із пісочницею, гойдалками, гамаком та спортивним турніром. Щоправда, це можливо тільки в тому випадку, коли площа досить велика.

Перш ніж борознити і закладати ділянку, я вбиваю кілочки для того, щоб розмістити ділянку на різні зони, зроблю це спочатку на папері, і мені відразу стане видно всі переваги і недоліки мого планування. Я можу щось виправити, щось додати. Якщо ж я приступлю до справи відразу, то навряд чи уникну помилок. А якщо вони враховані попередньо під час планування, то я заощаджу і час, і будівельні матеріали.

Тільки після того, як я все розпланую на папір, приступаю до розмежування на ділянці певних зон. Я не тішусь тим, що втілив свій план за один рік. Не сумую, якщо одразу в мене нічого не вийшло. Я налаштував себе на те, що так скоро освоїти земельний наділ не вдається, а тим більше збудувати будинок.

Я починаю зі зброї огорожі. Про те, які матеріали краще використовувати для огорожі та як їх встановити, я зможу прочитати у розділі “Піща – естетично та практично”.

Після того, як ділянка огороджена, я приступаю до розбивки саду та городу, а також спорудження різних будівель.

Спочатку, щоб мені було де сховатися від негоди, я можу придбати збірний садовий будиночок. Це дуже зручно та практично. Наступного року я зроблю садові доріжки, госпблок, займуся водопостачанням. Звичайно, за один рік мені важко завершити всі ці споруди, але поступово моя ділянка почне цивілізований і доглянутий вигляд. Я не засмучуюся, що не встигну закінчити будівництво та посадку всіх культур, - поспіх не приведе до бажаного результату. Наступного року я зумію довести більшу частину до кінця. Головне - я все виконую по черзі, не намагаюся відразу ж перетворити свою ділянку на квітучий сад і город, що буйно зростає - це навряд чи мені вдасться в першу пару-трійку років.

Перед розбивкою саду та городу мені не обійтися без основного обробітку ґрунту. Я до цього злочину, як правильно, рано навесні, після того, як розтане сніг. Насамперед на ділянці мені необхідно вирівняти поверхню: засипати і розпушити перекопаний грунт вилами та граблями. Але перед цим мені треба зняти родючий шар. Після того, як я грунт вирівняв, родючий шар знову насипаю. Через різні траншеї, канави струмка, що перетинають ділянку, я зможу спорудити місток, який не тільки прикрасить сад, але й створить мені сприятливі умови для роботи.

Крім того, на цьому етапі планування почнуть прокладати садові та городні доріжки. Особливу увагу я приділю доріжці, що веде від входу до ганку будинку, тобто центральній стежці.

Після того як у мене будуть готові господарські основні будівлі та намічені зони саду та городу, я подбаю про квітник і місця відпочинку. Зону відпочинку я

краще розташую на південній стороні ділянки. Для того щоб створити тінь, можна захистити її від сонця перголами з висадженими біля них кучерявими рослинами, лавки обладнати складними парасольками або тентами. Мені буде зручно і приємно відпочивати, якщо лавку я встановлю біля квітника або маленької водойми.

Незважаючи на вологість планування будинку, господарських приміщень, зон відпочинку, найголовнішу турботу кожного дачника викликає розміщення садово-городніх культур.

4. БУДИНОК, ”РІЗНОМАНІТТЯ ЛІНІЙ”

У контурах цього будинку знімають чіткі прямі лінії та плавні вигини. Декоративна кладка з цегли контрастно виділяє з площини фасадів імітовані рамки над віконними та дверними прорізами, вертикальний акцент вузького склепінчастого вікна сходової клітки.

Обрамлення порталу переходить у парапет витончених сходів, що утворює також дугами, що розходять в сторони, два великі квітники. Вікна та двері прикрашені вигадливим рослинним орнаментом.

Розташована на першому поверсі кухня, вітальня та їдальня утворюють єдиний простір, а на другому поверсі знаходиться приватна, де розміщуються дві комфортабельні спальні, обладнана в еркері ванна кімната.

5. БУДІВНИЦТВО БУДИНКУ

МІСЦЯПОЛОЖЕННЯ

Перш ніж я приступлю до будівництва дачного будиночка, мені необхідно вирішити, де він стоятиме. Я ретельно огляну відведену мною ділянку землі, щоб прикинути, де можна розпочати закладку фундаменту. При цьому мені необхідно враховувати кілька факторів:

Місце для городу. Як правильно йому приділяється середина ділянки. Я це роблю для того, щоб усі культури отримували достатньо світла та вологи. Якщо я помістю город біля будинку, то врожайність знизиться, тому що нічого не можна садити в безпосередній близькості від будівлі.

Місце для саду. Сад краще розбивати навколо будинку або в глибині ділянки.

Будинок краще розташую фасадом до вулиці. Але! Впритул до вулиці будиночок ставити не можна. Найкращий варіант- На відстані 4-6 метрів межі ділянки.

ФУНДАМЕНТ

Необхідність зведення фундаменту постає перед кожним будівельником. Це не просто, якщо врахувати, яку роль вона відіграє. Це опорна частина будь-якої будови, призначена для передачі навантаження всієї конструкції на ґрунт. Від того, наскільки якісно я збудував фундамент, залежить експлуатаційний термін всієї будівлі в цілому, її міцність та довговічність. Було підраховано, що вартість фундаменту складає близько 15% від вартості дачного будинку. Так що я підрахував і подумав, чи варто купувати неякісні і дешеві будівельні матеріали для фундаменту і чи варто зводити його абияк, щоб потім страждати від своєї економії. Я пам'ятаю мудре прислів'я “скупий платить двічі”. Адже зрештою все відіб'ється на стані саме мого будиночка.

Перш ніж я приступлю до закладки фундаменту, мені треба врахувати тип ґрунту і, виходячи з цього, я вирішив, який його тип підійде краще. Я розрізняю, головним чином, два види основи: штучний та природний. Природний я роблю без будь-яких укріплень, коли ґрунт цьому сприяє. Штучне ж я обов'язково чимось зміцнюю, наприклад піском. Вважається, що найнадійнішою основою є однорідний ґрунт, який відрізняється гарною та цілком пристойною стійкістю. Крім одного ґрунту розрізняють:

1. Скелястий ґрунт – він характеризується надійністю та відносною міцністю. Крім того, не зазнає впливу опадів, і я можу не боятися, що він промокне або промерзне.

2. Хрящуватий грунт (жвір, кам'яні уламки, хрящ) відрізняється тим, що не стискатиметься і ніколи не розмокне. Як правильно, фундамент у подібний ґрунт я закладу на глибині від 50-60 см.

3. Піщаний грунт – внаслідок того, що пісок є складовою цього грунту, він відрізняється гарною пропусканням води. Він, зазвичай, не замерзає. Фундамент при цьому закладатиму на глибину від 50 до 70 см.

4. Глинистий ґрунт відрізняється гарною стисливістю, але швидко розмивається. При замерзанні є небезпека, що може спучуватися. При цьому я закладаю його на значну глибину (70-80 см).

Як правило, я фундамент закладаю на глибину трохи нижче за глибину промерзання.

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАННЯ ГРУНТУ

ПО ОСНОВНИМ МІСТАМ

100 см - Ростов-на-Дону, Астрахань, Київ, Мінськ.

120 см - Волгоград, Псков, Великі Луки, Харків, Смоленськ.

140 см - Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Новгород.

150 см - Саратов, Вологда, Нижній Новгород, Пенза, Кострома.

170 см – Казань, Симбірськ, Самара, Іжевськ.

Я враховую, що закладання фундаменту та подальше будівництво мають здійснюватися за один будівельний сезон. Це обов'язкова умовамені необхідно враховувати для того, щоб закладений фундамент, який не отримав надбудови у вигляді стін, прикриттів і даху, не деформувався. Як правило, виправити надалі цю помилку мені буде дуже важко. Подібна неприємність може статися і в тому випадку, якщо будинок був благополучно збудований у розрахунку на опалювальний режим, але так і не отримав експлуатації, яка була потрібна. Але, як правило, дачні будиночки стоять без розрахунку на те, що взимку вони будуть експлуатуватися, тому режим опалення не включений до плану будівництва, звідси особливих побоювань у тому, що фундамент деформується, у мене не повинно бути.

Як підготувати ділянку до

ЗАКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТУ

Перед тим як я приступлю до закладання фундаменту, мені необхідно відчистити обране місце від трави приблизно на глибину 10-15 см. Ділянка повинна бути рівною, тому всі невеликі гірки мені треба буде зрити, а отвори або ями засипати. Після того, як ділянка готова, мені треба розмістити межі фундаменту. Для цього я використовую шнур та великий косинець. Ретельно вимірюю довжину та ширину фундаменту за допомогою косинця та шнура, у кожен кут вбиваю кілочків.

Після чого мені потрібно зафіксувати межі фундаменту. Для цього на відстані метра від краю майбутньої траншеї зовнішнім периметром фундаменту вриваю дерев'яні стовпи або обрізки металевих труб так, щоб у висоту вони

досягали 20 см. Потім на ці стовпчики я зміцнюю волосінь (або шнур), яка натягується так, щоб позначити прямокутник фундаменту.

Як тільки я помітив місце для фундаменту та зафіксував його межі, приступаю до роботи над ґрунтом. Для цього по периметру кордонів викопую траншею та встановлюю в неї дерев'яний щит із розпірками – опалубку, яка запобігає висиханню землі. Якщо я не використовую опалубку, то щоб земля не обсипалася і не висохла, закладаю фундамент відразу ж після виїмки грунту.

Якщо у вириту траншею потрапила вода, розріджений грунт мені потрібно видалити. Я це роблю безпосередньо перед тим, як починаю закладати фундамент.

6. ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛЯНКИ

І КАНАЛІЗАЦІЯ

Водомір

Водомір – це невелика криниця (шахта) розміром 90x100 см, глибинною 120 см, яка при підключенні до водопроводу дозволяє контролювати надходження води до будинку. У ньому прокладено трубу, що йде від головного водопроводу.

Як правильно, пристрій водопроводу я проводжу вже після того, як збудовано будинок. Спорудження водоміра є обов'язком водопровідника, який здійснює підключення до головної магістралі. Водомір я використовую під час ремонту водопроводу, коли потрібно зупинити воду.

Шахта водоміра встановлюється із бетону. Сама шахта має бути влаштована так, щоб у неї не затікала вода і вона була б захищена від коливань температури. У бічній стінці я зроблю скоби з арматури, якими зможу користуватися як сходами.

Труба, що проходить через водомір, має два вентилі. Один із них називається запірним краном і служить для того, щоб відключати надходження води з головного водопроводу. Інший називається затвором внутрішнього водопроводу та служить для того, щоб від'єднати будинок від подачі води. Між вентилями знаходиться сам водомір, за допомогою якого можна зливати воду.

УКЛАДАННЯ ТРУБ

Укладання труб я проводжу в траншеї, розміщені нижче рівня промерзання ґрунту. При цьому бажано, щоб труби з гарячою та холодною водою знаходилися одна над одною на відстані 16 см, а труба з гарячою водою була б згори. Те саме можна сказати про укладання труб у приміщенні. Їх проводять один над одним, зверху – труба із гарячою водою. При укладанні вздовж стіни вона повинна розташовуватися нижче за трубу з холодною водою. За кожні два метри мені їх треба кріпити тримачками.

Для внутрішнього водопроводу я використовую сталеві трубиз нарізкою та фітинги (фасонні труби): коліна, відводи і т. д. Труби можуть бути різного діаметра. Він визначається відповідно до кількості споживаної води, як правило, для водопроводу на одну сім'ю зручніше діаметр 25 мм. Залежно від того, який розбір води буде з тієї чи іншої лінії, я вибираю діаметр інших труб. Наприклад, на 7 кранів – 25 мм, на 3 – 6 кранів – 19 мм, на 1 – 2 крани – 12,5 мм.

Стояки та патрубки внутрішнього водопроводу я постачаю запірними вентилями. Це необхідно для того, щоб у разі пошкодження водорозбірної точки,

розгерметизації з'єднання та в інших ситуаціях я зміг би відключити воду, не перекриваючи запірний вентиль у водомірі.

КАНАЛІЗАЦІЯ

Найкраще, якщо в дачному селищі вже є каналізаційна мережа, до якої я зможу підключитися, влаштувавши будинковий випуск, який повинен мати ухил не менше 2%, щоб відводити стічні води.

Труби повинні мати діаметр 30 см (з відповідними фігурами). Для більш відповідним є U - образний жолоб з цегли, якого посиплю піском.

Для влаштування внутрішньої каналізації я приймаю труби різного діаметра: від 40 до 100 мм. Вона з'єднується із вентиляційними ходами, які мають вихід над дахами. Це мені потрібно для того, щоб не створювалося розрядження повітря, яке б заважало відтоку води. Вся сантехніка повинна мати сифони, які перешкоджають проникненню неприємного запаху.

Однак не у всіх селищах є каналізаційна мережа, що створює різні проблеми з відведення стічних вод. Вирішую я їх у такий спосіб.

Відведення "чистих" і фекальних вод виробляю окремо. "Чисті" проходять через два колодязя, в яких вода деякий час відстоюється, на дно колодязя осідають сторонні домішки, а вода йде далі, де розподіляється по земельній ділянцідренажними трубами (розташовані під землею). До "чистої" води відносять ту, що тече з умивальника, ванни, мийки. Іноді відстійники очищаються, причому перший доводиться чистити значно частіше. Якщо на ділянці є колодязь, то відстійники повинні розташовуватись не ближче 20 м від нього. Крім того, я їх розміщую у напрямку, протилежному стоку ґрунтових вод.

7. ВИСНОВОК

І на завершення теми, я хотів би сказати про те, де б ви хотіли жити: у квартирі, де часто заважають сусіди, спускатися неохайним під'їздом або ж жити на землі, дихати свіжим повітрям, де ніхто нікому не заважає. Думайте самі.

Державний освітній заклад

«Артемівська спеціалізована школа №8»

ТЕМА ПРОЕКТУ

"Будинок моєї мрії"

ПРОЕКТ ВИКОНАЛИ

УЧНІ 6-А класу

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ

Боровик Галина Сергіївна

Артемівськ 2016 рік

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕМИ

Кожен хлопчик – майбутній глава сім'ї та господар будинку, тому вже в дитинстві школярів необхідно знайомити з влаштуванням збудованого житла та прищеплювати навички господарського ставлення до його благоустрою. Деякі з них виберуть професії у галузі будівництва, отримавши первинні уявлення про це вже у школі. Ця презентація– це учнівський проект на тему будівництва будинку, починаючи з планування та закінчуючи макетом

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

МЕТА ПРОЕКТУ:

Навчитися виконувати проекти з макетування

будинків у масштабі, втілення мрії з будівництва

вдома в мініатюрі

Завдання проекту:

Оцінити всі переваги та недоліки споруди

будинки на початковій стадії розробки проекту

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ВИБІР ВИРОБУ, ЗІРКА ОБДУМУВАННЯ

ВАРТІСТЬ

МАТЕРІАЛИ

КОЛЬОРОВА

ТЕХНОЛОГІЙ

УСТАТКУВАННЯ

ЩО - ТО СВОЄ

ВИКОРИСТАННЯ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

КРИТЕРІЇ, ЯКИМ ПОВИННО ЗАДОВОЛЮВАТИ ВИРОБ

1 . Стиль будови

2. Функціональність

3. Розміри та корисна площа

4. Архітектура та планування

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ОЦІНКА ЗА КРИТЕРІЯМИ

2. Функціональність

3.Розміри

4. Архітектура

2. Функціональність

3.Розміри

4. Архітектура

2. Функціональність

3.Розміри

4. Архітектура

2. Функціональність

3.Розміри

4. Архітектура

ВИСНОВОК: Учні обрали виріб з фото №4, т.к. будинок відповідає всім критеріям оцінки

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

• Проблема із житлом у нашому місті завжди актуальна. Нових будинків будується мало, а старі поступово виходять із ладу.
• Одним із способів вирішення цієї проблеми є будівництво приватних будинків.
• Цей проект являє собою 2-поверховий житловий будинок з мансардою.
• Він може розташовуватися як у межах міста і у сільській місцевості.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЕКТІ – АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ВИБІР МАТЕРІАЛІВ

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ВИБІР ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТІВ, ЗАСТОСУВАНЬ

• Картонні коробки, картон;
• Ножиці
• Канцелярський ніж
• Лінійка, олівець

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Послідовність операцій

Складання ескізу.

Вид робіт

Кожен учень класу малював свій ескіз. Деякі звернулися до інших джерел (книги, інтернет) та склали ескізи за ними. Після загального обговорення було обрано основний макет будинку.

Вибір матеріалів

Розподіл обов'язків

Учні приносили необхідні матеріалидля виготовлення макету.

Кожен учень вибрав свою деталь макета та матеріал для виготовлення

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ТЕХНОЛОГІЧНА НАСЛІДНІСТЬ

Послідовність операцій

Вид робіт

Виготовлення макета та дизайн

Виготовлення макета будинку з картону по

• на картонних коробкахнакреслити та вирізати в масштабі 1:50 деталі будинку
• Склеїти стіни, сформувати будинок та приклеїти його до основи з картону
• Вирізати та оформити вікна та двері
• Вирізати та приклеїти дах до будинку
• Оформити простір навколо будинку, приклеїти доріжки та клумби

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ВИРОБ

Ціна за одиницю

Картонні коробки (непридатний матеріал)

Роздруковані аркуші паперу з імітацією цегли

Кількість

Кольоровий папір, клей

Вартість

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

• Виготовлення макета у повнокольоровому варіанті (самоклейна кольорова плівка з повнокольоровим друком) з використанням пластику, оргскла, картону, дерева та зі спрощеним опрацюванням елементів об'єкта обійдеться клієнту від 500 у. е. Термін виготовлення близько тижня.
• У нашому випадку собівартість склала 50 руб.

ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Проект виготовлений з екологічно чистих матеріалів, які не виділяють хімікатів і не забруднюють навколишнє середовище. Ці вироби викликають красу, радість та захоплення людей.

ФОТОГРАФІЇ

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ

ФОТОГРАФІЇ

ГОТОВИЙ ВИРІБ

1.Обгрунтування виниклої проблеми та потреби. Я завжди мріяла мати свій дім. А для цього я почала замислюватися, як і з чого його можна побудувати. Купити готовий будинок дуже дорого, та й хотілося чогось незвичайного. Житловий будинок – це архітектурна споруда, яка задовольняла б усі наші потреби у світлі та теплі, повітрі та воді. Будинок створює умови для роботи, спілкування та розваг. Отже, коли я обгрунтувала проблему і потребу, то відразу зрозуміла: вирішено, буду будувати будинок. Будинок зробив людину менш залежною від природних умов- під дахом і за вікнами йому вже не страшні дощі та холоди, вітри та спека. Однак знадобилося кілька десятків століть, щоб люди навчилися проектувати та будувати. Зовнішнє та внутрішнє облаштуваннябудинків вимагає розробки раціонального планування свого будинку, вміння спроектувати та виготовити різне обладнання, виконати художні та оздоблювальні роботи, правильно прокласти каналізацію, тепло- та електромережі тощо. З цими роботами може успішно впоратися кожен, маючи необхідні довідкові дані та суворо дотримуючись норм і правил санітарії, пожежної безпеки. Різноманітні роботи, пов'язані з виготовленням печей та камінів виконують, як правило, фахівці, проте для того, щоб попередньо вибрати відповідний тип печі чи каміна, визначити необхідні матеріали та їх кількість нам слід звернутися або до консультанта з проведення будівельних робіт, або до спеціальної літератури. . Мені треба подумати. 2.1 обмірковування проекту. Час - як довго я вирішуватиму цю проблему. Щоб мені було легше працювати над проектом, я виклала усі питання у вигляді схеми роздумів.

Виявлення основних вимог Отже, обґрунтувавши проблему, я повинна виділити основні вимоги до проекту майбутнього будинку. будинок має бути сучасним та затишним, достатньою площею; у ньому має бути комфортно і дорослим та дітям; будинок повинен витримувати вітрове навантаження та незначні коливання землі;

Одноповерховий будинок із мансардою розрахований на проживання сім'ї з 3-4 осіб. Характер фасадів будинку формується двома потужними шестигранними еркерами. На першому поверсі перегородками виділено вхідний блок, що включає передпокій, сходи, технічне приміщення і санвузол. Решту поверху займають вітальня, їдальня, кухня, об'єднані в один простір та кабінет обладнаний каміном. У перспективі кабінет можна поєднати з вітальнею. З вітальні є вихід на веранду через широкі двері. З першого поверху передбачено вихід безпосередньо до гаража та майстерні. Мансардний поверх будинку – зона приміщень особистого характеру. З холу мансарди відкривається вид на двосвітле простір вітальні.

Опис: Фундаменти - пальові. Зовнішні стіни – з піноблоків. Перекриття – монолітні залізобетонні. Покрівельне покриття – черепиця. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ: 1. Тамбур – 5,1 м2 2. Передпокій – 4,4 м2 3. Кухня – 15,9 м2 4. Вітальня – 33,0 м2 5. Санвузол – 3,0 м2 6. Хол – 9,2 м2 7. Бойлерна – 8,5 м2 8. Гараж – 20,9 м2 ДРУГИЙ ПОВЕРХ: 1 Коридор – 7,8 м2 2. Спальня – 15,5 м2 3. Спальня – 13,6 м2 4. Ванна – 3,3 м2 5. Санвузол - 1,7 м2 6. Ванна - 5,5 м2 7. Спальня - 18,7 м2

Прекрасна будівля виконана в архітектурному стиліеклектика з елементами модерну не залишить байдужим нікого. Характер фасадів споруди формують арочні отвори, еркери, увінчані шатровою покрівлею, рустування стін природним каменем, що надає будинку особливої ​​витонченості та колориту. Склад приміщень є оптимальним і відповідає високому рівню комфорту. Добре зі смаком продумане планування визначає наявність цікавих інтер'єрних рішень. Так, наприклад, кругла веранда у вітальні виконана у вигляді ротонди, а камін оформлений колонами. Всі ці архітектурні прийоми та інтер'єрні рішення посилені двосвітнім простором вітальні. Більярдна я 26.0 Гардеробна 6.0 Спальня 12.0

Вставка малюнка Кам'яні матеріали Для укладання фундаменту будинків, цоколів, стовпів, стін, а також заповнювачів бетонів і розчинів використовуються різні кам'яні матеріали. Цегла – одна з основних будівельних матеріалів. З червоної цегли кладуть фундаменти, стіни, стовпи, перегородки, печі, печені труби тощо. Силікатна, а також пустотіла, дірчаста, пориста цегла застосовують тільки для кладки стін, стовпів, перегородок; для пічних робіт ці види цеглини не придатні. Автоклавний комірчастий (штучний камінь) легкий, не тоне у воді, міцний, легко обробляється, як дерево. У побудованому з такого матеріалу приміщенні створюється мікроклімат, близький до мікроклімату. дерев'яних будинків. Будинки з пористого бетону на 12-15% економічніші за цегляні за вартістю і на % - за витратами на опалення. Фундаментні блоки - це штучний камінь, отриманий шляхом твердіння суміші, що складається з піску, щебеню та цементу та води. Його розміри становлять 50Х60Х240 та 40Х60Х240. Побутова кам'янарвана Плитчаста (плитняк) цегла червонапостелиста Кам'яні матеріали булыги-валуни силікатний порожнистийдірчастийпористийАвтоклавний пористий бетон (штучний камінь)

Вставлення малюнка в'язкі матеріали Ці матеріали використовуються для приготування розчинів або бетону. Вони поділяються на повітряні (глина, вапно, гіпс) та гідравлічні (цемент, спеціальні в'яжучі речовини). Повітряні твердіють лише на повітрі та розмиваються водою; гідравлічні, починаючи твердіти на повітрі, продовжують тверднути і у воді. Глина складається з різних мінералів, тому буває різного кольору. Служить в'язким матеріалом для приготування глиняних розчинів, що застосовуються при кладці печей, оштукатурюванні, виготовленні цегли, глинобитних стін та ін. Розрізняють худі, середні та жирні глини. Худі нерідко використовуються у чистому вигляді, у середні додають трохи піску, у жирні – більше. З вогнетривкої глини виготовляється вогнетривка або тугоплавка цегла для кладки цегли. Цементи застосовують для виробництва бетонних та залізобетонних конструкцій, приготування будівельних розчинів високої міцності. Розрізняють портландцемент, пластифікований портландцемент, шлакопортландцемент, пуцолановий портландцемент. Усі ці цементи мають різні марки: портландцемент - 400, 500, 550, 600; швидкотвердіючий портландцемент – 400 та 500, шлакопортландцемент – 300, 400, 500; Швидкотвердіючий шлакопортландцемент – 400. Це кращі в'яжучі гідравлічні речовини, що твердіють як на повітрі, досить тривалий час (зазвичай протягом 28 діб). Початок схоплювання повинен наступати не раніше 45 хв і пізніше 12 год після замішування тесту. Вапно - кип'ятка - негашене, сірого кольору, мелена (кільцева, магнезіальна і доломітова). Поділяється на швидкогаснучу (8 хв), середньогаснучу (до 25 хв), повільногаснучу (понад 25 хв). Вапняне тісто отримують при добавках у вапно піску, меленого шлаку, пемзового пилу і т.д. Гіпс будівельний – білий чи сіруватий порошок тонкого помелу. Широко застосовується у штукатурних роботах як добавка до вапнякового розчину, прискорює їх схоплювання та підвищує міцність. Це єдиний в'яжучий матеріал, який можна використовувати у чистому вигляді. Чорні в'яжучі матеріали (бітуми та дьогті) бувають чорного та темно – коричневого кольору. Застосовують для гідроізоляційних робіт. Ці речовини водостійкі, водонепроникні, еластичні, стійкі до атмосферних впливів. При нагріванні розм'якшуються (розріджуються), а при охолодженні, навпаки, стають більш в'язкими і навіть твердими. В'яжучі матеріали глини худі вогнетривкі Вапно - кип'ятка швидкогасяча Пуццолановий портландцемент цемент шлакопортландцемент середніжирніпортландцементПластифікований портландцементповільногасячасередньогасяча гіпс будівельнийВапняне тісто чорні

Вставка малюнка Розчини та бетони Розчини та бетони є найважливішим матеріаломпри влаштуванні фундаментів, зведенні кам'яних стін та інших будівельних робіт. Будівельні розчини є сумішшю в певній пропорції неорганічного в'яжучого, дрібного заповнювача і води. Їх застосовують для кам'яних кладок та при оздобленні. По міцності розрізняють такі марки: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 і 200 (марка розчину - це межа міцності при стисканні зразків-кубів розміром 7.07\7.07\7.07 см). Міцність розчину збільшується залежно від часу твердіння та температури. При твердінні в гарячу роботу забезпечують вологості умови. Бетони є штучний камінь, отриманий в результаті твердіння заданого складу суміші з в'яжучого компонента, води, великого і дрібного заповнювачів. Їхні марки характеризуються межею міцності зразків-кубів з ребром 15 см у 28-добовому віці. Тяжкі бетони, щільністю кг/м3, мають марки, легені, щільністю кг/м3, - марки

Вставка малюнка Кріпильні та утеплювальні матеріали При будівництві будинку застосовують різні металеві вироби та матеріали, що утеплюють. Цвяхи можуть мати довжину від 6 до 250 мм та діаметр від 0,7 до 8 мм. Для кріплення дощок підлоги, обшивки стін і перегородок цвяхи треба брати в 3 рази довше товщини дощок, що прибиваються. Найкраще вбивати їх не прямо, а під невеликим кутом до дошки, що прибивається. У цьому випадку вони міцніше тримають. Шурупи використовують для кріплення петель та дерев'яних деталей. Вони бувають з потаємною, напівпотаємною та напівкруглою головкою. Довжина їх коливається від 6 до 120 мм, діаметр від 1.5 до 10 мм, діаметр головки від 3 до 20 мм. Глухарі - це великі саморізи різної довжини і діаметра з квадратною або шестигранною головкою. Ними скріплюють дерев'яні деталі. Болти бувають різної довжини та діаметру. Використовують для з'єднання різних деталей. Скоби для кріплення крокв, стійок бувають прямі чи зворотні. На їхнє виготовлення йде квадратна або кругла сталь діаметром від 10 до 19 мм. Довжина скоби може бути різною. На кінцях її необхідні насічки, що сприяють кращому утриманню скоби в деревині. Петлі діляться на шарнірні зі стрижнем, що знімається, напів-шарнірні зі стрижнем, заробленим в одній карті нерухомо, і шарнірні зі стрижнем, що не виймається з шарніра. Довжина та ширина карт петель буває різною. Скло листове віконне застосовують товщиною 2, 2.5 та 4 мм. Його випускають різних розмірів. Закріплюють скло шпильками, а фланці герметизують обмазкою або закривають штапиками. Пакля є відходами конопель або льону. Застосовується для конопатних робіт. Оброблена антисептиками або смолою, вона слугує більш тривалий час. Повсть випускається у вигляді листів різних розмірів та товщини, виготовлених із низькошвидкісної вовни або мінерального волокна. Є гарним утеплювачем. Щоб повсть не руйнувалася міллю, її необхідно обробити 3%-м розчином фтористого каменю. Кріпильні та укріплювальні матеріали петлі шарнірні зі знімним стрижнемполу-шарнірні зі стрижнем, заробленим в одній карті нерухомо цвяхи Шарнірні зі стрижнем, що не виймається з шарніра

Вставка малюнка Покрівельні матеріали Для покриття покрівлі застосовують жорсткі та м'які, або рулонні, покрівельні матеріали. Картон покрівельний призначається як основа для бітумних або дьогтьових покрівельних та гідроізоляційних матеріалів. Ширина рулонів – 750, мм, маса – від 250 до 420 г/м2. Пергамін покрівельний є матеріалом для підкладки для нижніх шарів покрівельного килима з руберойду. Виготовляється з покрівельного картону та просочується нафтовим бітумом. Рулони мають площу від 20 до 40 м2 та масу від 13 до 30 кг. Рубероїд отримують шляхом просочення покрівельного картону м'яким нафтовим бітумом наступним нанесенням на обидві сторони полотна тугоплавкого нафтового бітуму з наповнювачем та посипанням на покрівельний, підкладковий та гідроізоляційний. Наклеюється на бітумну мастику. Руберойд покрівельний з крупнозернистим посипанням з лицьового боку та пилоподібним з виворітним призначений для верхнього шару килима. Марки: РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б та РКК-400В. Площа рулону – 7.5 м2, маса – 24, 25, 27 та 29 кг. Руберойд покрівельний з дрібнозернистим посипанням використовується для верхнього та нижнього шарів покрівельного килима та гідроізоляції. Марки: РКМ-350Б та РКМ-350В. Площа рулону – 10 м2, маса 25 та 27 кг. Руберойд підкладковий з дрібнозернистим посипанням застосовують для нижніх шарів покрівельного килима та рулонної гідроізоляції. Марки: РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В. Площа рулону – 10м2, маса – 22 та 24 кг. Тіль виготовляється з покрівельного картону, просочується двічі дьогтьовим продуктами і посипається крупнозернистою або піщаною посипкою. Буває покрівельний та гідроізоляційний. Перший призначений для влаштування верхнього та нижнього шарів килима, другий – для гідроізоляції різних будівельних конструкцій та нижніх шарів покрівельного килима. покрівельні матеріали картон покрівельний покрівельний підкладковий тольсталь тонколистова покрівельна (металочерепицяруберойдпергамін покрівельнийгідроізоляційнийглиняна черепиця пазова штампованаплоска стрічковапазова стрічковаконькова листи азбестоцементні плоскі листи азбестоцементні хвилясті (

Вставка малюнка Матеріали з деревини Деревину та деревні матеріали застосовують спільно при будівельних роботах, обладнанні будинків, виготовленні меблів і т.д. Пересилимо найважливіші з них. Будівельний ліс (лісоматеріали) поділяють на круглий та пиляний. Круглі лісоматеріали враховуються та продаються у кубічних метрах. Основними породами, поширеними в Білорусі, є хвойна, насамперед сосна, а також ялина. Вони прямоствольні, завдяки наявності смоли більш стійкі до гниття, ніж м'яколистяні, тому є кращою деревиною для будівництва. Діаметр колод хвойних порід приймається у парних сантиметрах у верхньому висівці без кори, а довжина – у метрах. По діаметру круглий ліс поділяють на пиловник (від 14 см і вище), будівельні колоди (12-26 см), підтоварник (8-12 см) та жердини (3-7 см). При купівлі круглого лісу необхідно вираховувати об'єм кожної колоди, при цьому слід врахувати, що по довжині діаметр колоди змінюється (через наявність так званого втечі, яка становить 0,5 – 1,0 см на 1 м довжини). Для визначення обсягу колод користуються спеціальною таблицею. Пиломатеріали отримують шляхом поздовжнього поділу колод. Класифікація пиломатеріалів передбачає їх розподіл за формою поперечного перерізу, товщині, довжині, характеру та ступеня обробки, родовищу в колоді, методам розпилювання та призначенню.

Як будують будинок ПРОЕКТ БУДИНКУ- ПОЧАТОК ВСЯКОЇ РОБОТИ. Спочатку виробила концепцію об'єкта моєї творчості. Відпрацювала проект загального вигляду: яким він буде зовні та зсередини, на наступному етапіпереклала уявний образ, народжений у голові, зображення: малюнок, креслення, макет. Потім детально продумала конструкцію майбутнього будинку, опалювальну систему, систему водопроводу та енергозбереження, каналізацію та вентиляцію. Адже будівля, крім власної маси, має витримувати ще й вітрове навантаження, і навіть можливі коливання при землетрусах. Кожен будинок вимагає внутрішнього оздоблення, наприклад: стелі і стіни повинні бути рівними, покритими спеціальними облицювальними матеріалами або пофарбованими, двері та вікна повинні відповідати віконним і дверним отворам, добре відкриватися і закриватися, у ванній кімнаті стіни вимагають облицювання кахлем або іншим водовідштовхуванням.

Технологія будівельних робіт 1. Спочатку за допомогою землерийних машин (бульдозерів, грейдерів, екскаваторів) проводять планування поверхні будівельного майданчика, відривають траншеї для укладання в них зовнішніх мереж каналізації, водопроводу та газу. 2. Потім за допомогою екскаваторів риють котлован та траншеї для фундаменту. Якщо ґрунт слабкий, будівлю встановлюють на залізобетонні палі, які забивають за допомогою свабібних машин. Заливають бетонну подушку. 3.У траншеї укладають збірні фундаментні блоки, а котловани по фундаментних блоках – блоки стін підвалу. На стіни підвалу укладають залізобетонні плити перекриття. 4. Після закінчення підземних будівельних робіт переходять до зведення наземної частини будівлі. По периметру будівлі встановлюють пінобетон 400 мм, перегородки, віконні та дверні блоки, укладають дах. 5.Поряд із загальними будівельними роботамиведуться спеціальні роботи з влаштування та монтажу мережі водопроводу та каналізації, системи опалення, монтуються водопроводи, прокладаються лінії електроосвітлення та телефону.

Вставка малюнка економічне обгрунтуванняп/п Найменування матеріалу Умовна ціна за од. виміру руб. Витрата матеріалу на виріб Витрати на матеріал 1Фундаментні блоки1 700 за шт Плити ППС п8 500 за шт Пінобетонні блоки 400 мм за 1 м Пісок1 000 за 1 т Цемент1 400 за 1 т Камінь800 за 1 м Дошка3 5 пластикові6 500 за 1 шт

Самооцінка Проаналізую етапи виконання проекту, подумки запитаю себе: чи все задумане я зробила? Чи я їм задоволена? Чи хочу я щось виправити? Які етапи виконання проекту були для мене найбільш трудомісткими? Які знання та вміння знадобилися для виготовлення проектного виробу?